Индийские Гималаи / Горы Мира. Гималаи /
Автор: Андрей Цибанов (Москва)
|
Гора Шивлинг (Shivling, 6543 м) |
Это маленький рассказ о том, как мы посетили районы Ганготри и Кумаон в Индийских Гималаях, а также Корбетт — национальный парк диких животных.
Вот мы и вернулись все-таки из Индии, хотя возможностей там сгинуть было предостаточно. По приезду в Москву было непреодолимое желание никогда больше в Индию не ездить, а сейчас мне наоборот снова хочется туда, особенно в Сикким, но только в горную часть Индии.
Объясняется это тем, что сама Индия и Индийские Гималаи — абсолютно разные вещи. Люди, которые живут в горах, мне показались абсолютно другими и темп жизни там другой, они очень дружелюбно настроены, очень искренние и добрые люди.
Внизу, ниже 3000 метров, идет беспрерывная грызня, борьба за выживание и место. Все очень густо заселено, везде, на всей территории Индии — сплошной город. Old Delhi — старая часть Дели, в которой мы прожили в разное время в общей сложности дней 7, является чем-то вроде эпицентра взрыва бактериологической бомбы — вонь и духота стоят неимоверные.
Первые впечатления от увиденного были жутковатые: по улицам ползают и попрошайничают калеки, которых в жизни я представить себе не мог — непонятно вообще на каких конечностях они передвигаются — вместо ног и рук — как-будто щупальца осьминогов, некоторые без конечностей вообще или они гниют. Видел многих с отгнившей нижней челюстью, короче — фильм ужасов. Попадаются среди них и маленькие дети.
Никак нельзя это все снять на камеру. Стоит только достать ее, как все женщины и девушки тут же отворачиваются, мужчины начинают таращиться, показывать пальцем, махать руками, а дети — просить бакшиш. Это как в Москве достать гранатомет и попытаться его на кого-нибудь навести. Я уж пытался снимать и спиной, используя экран, и вообще на широкий угол из-под одежды. Бесполезно — ты в центре внимания и все видят твои движения.
|
Индус и обезьяны |
Есть богатые индусы, которые очень надменно ведут себя по отношению к нищим и калекам, ничего им не подают и смотрят на них взглядом типа «чтоб ты сдох». Вообщем, жизнь человека там не стоит ни копейки.
Все происходит в 36-градусную жару в тени, солнце в зените и тень не найдешь, улицы шириной 2 метра, поэтому калек и живущих собственной жизнью коров обойти не удасться, отовсюду непрерывно доносятся голоса: «Hello, бакшиш», «OK, Mister Boss», «yes, Sir», «How much your give?», «What do you like?», «Where are you from?», «No problem?».
Индусы хватают за руки (меня не хватали, все-таки я их покрупнее), уговаривают сесть в мото- или велорикшу. Хватают рюкзаки и настойчиво желают донести хоть куда-нибудь наши вещи, просят рупии, у некоторых иностранцев — в грубой форме, короче, вьются как комары и понимают только кулак или палку, английский не понимают и родной язык Хинди тоже не воспринимают от иностранцев.
|
Отшельник, живущий на леднике |
Вообще в начале, после аэропорта, когда мы три дня добирались до истоков Великого Ганга, у нас был шок, разговаривать мы не могли даже с водителем, такси взяли прямо в аэропорту, там еще понимали английский. Я в принципе был в порядке, поскольку мне вообще по жизни все по фигу. Женя испытала стресс, и ей сначала очень хотелось домой.
Кошмары закончились, когда мы приехали в Ганготри, на 3000 метров (Гарвальские Гималаи — Garwhal). Оттуда мы поднялись под Талай Сагар (Thalay Sagar, 6904 м), на 5000 метров, а потом в другое основное ущелье, к истоком Ганга, под горы Бхагиратхи (Bhagirathi, 6856 м) и Шивлинг (Shivling, 6543 м). Там все очень впечатляет — невероятные стены, жуткий рельеф, большие перепады высот. Чтобы хоть куда-нибудь взойти, нужна целая экспедиция.
|
|
||
|
Массив Бхагиратхи (Bhagirathi, 6856 м) |
Сначала были планы грандиозные — хотели несанкционированно взойти куда-нибудь. Выше 6000 везде нужен пермит, на леднике Ганготри (Gangotri) местных гидов много шастает и они за нами следили, их привлекло наше снаряжение — веревки, ледорубы даже крючья и френды у нас были. Нам постоянно твердили, что если мы пойдем на восхождение, у нас будут проблемы. Сначала мы их просто посылали на фиг, а потом проще было говорить, что не пойдем на восхождение, потому что не хотим этих пресловутых проблем.
Но погода внесла коррективы, плюс я переболел непонятно чем — температура, озноб, не горняшка точно, потому что на 5500 мы вылезли с рюкзаками на 3 день и чувствовали себя хорошо. На 7-ой день заскандалила Женя: мол, надоело таскать рюкзак, хочу поехать в джунгли или на океан отдохнуть.
|
Озеро в национальном парке Корбетт (Corbett) |
Решили и поехали в Corbett Nathional Animals Park, на родину Маугли и Шерхана. Парк интересный. Диких животных тьма: слоны, крокодилы, тигры, кабаны, олени, павлины, лисы, обезьян видов пять, и т.д. Воздух очень влажный и насыщенный, настоящие джунгли. Самое интересное, что жили мы в маленьком поселке, в который на ночь сбегается вся живность из леса, прячась от тигров. Тигры в деревню не заходят. Вся деревня ночью кипит кабанами, оленями, обезьянами. Они подпускают к себе человека на 3 метра и при желании можно ухватить за ногу маленького кабанчика или оленя.
Из деревни нам разрешали выходить только на слоне или на маленьком джипе. Все удовольствие стоило 50 долларов за 3 полных дня.
Наверное, дней 10 мы провели в дороге и в поездах за все это время. 200 км в день — хороший результат при том, что машина едет на пределе возможности по горному серпантину, и колеса срываются в свист на поворотах. Мы только повторяли без конца: «Slowly speed please!»-помедленнее мол, эта фраза у них написана на столбах через каждые 1 км, правда, в различных вариантах, типа «время деньги, но жизнь дороже». В ответ всегда получали: «Окей, Мистер Босс» и водила продолжал гнать еще сильней. В последний свой рейс с гор мы чудом остались на дороге, машину местной марки Ambassador развернуло на лысых колесах, обрыв метров 200 в святой Ганг оказался перед капотом. После очень шумной матерной беседы и хватания за шею водителя мы действительно поехали медленно, впервые за это время. Возможно, эти их гонки обусловлены желанием угодить и получить бакшиш за это.
Насчет святого Ганга надо пояснить. В высокогорье реки Ганг живет очень много народу, живет в таких труднодоступных местах, в какие у нас, наверное, люди даже не заходят, почти у самых ледников. Зато у всех есть природой данная канализация — этакие ручейки, текучие с гор через их туалеты и деревни прямо по главной улице и дальше прямо в Ганг. Как только горы заканчиваются, Ганг втекает в священный город Ришикеш, вода становится какой-то густой и другого цвета, совершенно не похожего на цвет у его истоков. Тем не менее, все индусы пьют воду из него, купаются, и даже богатые индусы мочат в Ганге руки и хлопают ими себя по лицу.
|
Обезьяна и очки |
Вот еще говорят, что корова там священное животное. Это, видимо, каждый для себя решает сам. Однажды видел, как индус бил доской с гвоздями корову в центре Дели и очень старался, чтоб гвозди именно впились в нее. Видел, как дети гоняли обезьяну с целью ее убить, а не просто так. Много странного в Индии, особенно пища, которая мало того, что абсолютно вегетарианская, она вся обсижена мухами и наполовину состоит из специй. Брат очень сильно отравился в национальном парке — то ли водой в кувшинах, то ли подливкой. Он не мог ходить, блевал, бредил, дрыгал ногами и весь трясся как укушенный змеей, я очень волновался, но через 3 дня он вылечился сильными индийскими антибиотиками. Неправду говорят, что у индусов на заразу выработался иммунитет — я много раз видел, как их тошнит, и взрослых и детей, они также страдают от этой грязи, особенно маленькие дети.
Однако в каждой деревне есть аптека в виде частной лавки. В ней идеальная чистота и отсутствие бесконечных зловоний, продавец обязательно будет хорошо разбираться в медицине и там есть замечательные лекарства от всего.
Что же можно поесть, если вы едите в горы? Да все, кроме мяса, рыбы, курицы, любых молочных продуктов, сыра и яиц. Из этого всего оставшегося непонятно чего мы кроме бананов и мандаринов ничего не ели, просто страшно это есть. Похудел я на 12 киллограм. За наши 6 рублей (0.23 $) можно купить 10 бананов или 6 мандаринов огромного размера.
В двух дорогих ресторанах в Дели нам удалось выпить пива. Один раз за столом в компании респектабельных индийских бизнесменов в белых рубашках с галстуками. Они разливали пиво по 100-мл бокальчикам и долго сосали получившуюся пену. Мне принесли бутылочку, открывалку и 100-мл бокальчик на подноске. Индусы заинтересовались. Достаю ключи от квартиры, и вот уже крышечка полетела по ресторану. Высасываю бутылку из горла почти без остановки (ведь жара стояла неимоверная и просто хотелось пить), с грохотом ставлю пустую бутылку на стол. Индусы оцепенели.
Удивительно, но практически в каждом поселке, деревне, в самом захолустье, на любой высоте есть МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН. Это типа семейного бизнеса — этакая лавка — и их может быть несколько в деревне. Причем связь с Москвой была такая же хорошая, как из соседней квартиры, никто не верил, что я звоню из сарайчика на окраине Индии. Стоить одна минута вам будет рублей 8 (0.30 $), причем, чем дальше от столицы, тем дешевле.
|
Чангабенг (Changabang, 6864 м) и Каланка (Kalanka, 6931 м) |
После Национального парка Corbett Женя улетела в Москву, а мы отправились в другой район — национальный парк Нанда Деви (Nanda Devi или, как его еще называют — Кумаон). Никого вокруг в радиусе 30 километров, еще круче рельеф. Идем 3 дня и подходим под великие стены Чанга-Бенг (Changabang, 6864 м), Каланка (Kalanka, 6931 м) и Дюнагири (Dunagiri, 7066 м). Поднимаемся под перевал на 5500, а тут сидят и акклиматизируются два великих ледолаза из Америки — у них пермит стоимостью 5000 долларов на восхождение по стене Каланки, (первопрохождение). Зачем там вообще делать пермиты, если никого нет, даже местного населения? У американцев нашлись карты района невероятной точности и подробности. И тут мы видим, что оставшихся 4 -х дней нам недостаточно, чтобы достигнуть нашей главной цели — проникнуть в закрытый парк Нанда-Деви и увидеть с высоты 6000 метров высочайшую вершину Индийских Гималайев Нанда Деви (Nanda Devi, 7816 м). Проникнуть-то мы успеем, а вот подняться с 5000 м на вершину 6300 м, которая ее загораживает — уже нет, и продуктов не хватает и лавиноопасно еще.
|
|
||
Решив не рисковать рейсом на самолет, спустились вниз, за четыре дня добрались до Дели и два дня мариновались в Олд Дели, который нас окончательно доконал. В горах была ранняя весна, на высотах 5000 м ночью до минус 30, а тут ночью плюс 33 с включенным вентилятором, который лениво размешивает в комнате мух и полиэтиленовые пакеты.
Приехали в Москву, как хорошо, что все живы и здоровы! Но не тут-то было — прошло два дня и все началось. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что заразились мы дизентерией или в самолете от манго или от арбузов, которые выдавали пассажирам, а может и в международном аэропорту. Занялись самолечением антибиотиками, 14 дней — и у меня все прошло, а у брата потом начался серьезный рецидив и еще месяц он лечился крутыми американскими антибиотиками.
Немного о ценах. Виза в Индию — 40 долларов. Билеты на самолет Москва-Дели — 440 долларов (прим ред. — зависит от сезона, причем из-за разнице в курсах выгоднее покупать не через Аэрофлот , а в кассах Air India). Такси стоит примерно 50 долларов за 250 км, в аэропорту вдвое дороже. Поезд в вагоне класса AC 4 (это типа нашего плацкарта, только со шторами, вентиляторами, кондиционером и полки на 30% больше наших) стоит вдвое дешевле нашего плацкарта. Есть вагоны общего пользования, с решетками на окнах и стоячими местами, там цена билета может быть в десять раз меньше, но я вам там ехать не советую. Индийская придорожная гостиница — 10 долларов за приличную комнату, но можно найти намного дешевле. Так что счастливого пути!