Записки путешественника Trek around Annapurna (October 2004) Продолжение… / Горы Мира. Гималаи /
Автор: Юлия Голицына, г. Москва
Фото: Юлия Голицына
Trek around Annapurna (October 2004)
Продолжение…
Мы решили, что у нас есть желание и возможность сходить трек вокруг Аннапурны – Annapurna circuit trek – самый популярный, красивый и не требующий жесткой подготовки и организации. Трек проходит по национальному парку, пересекает главный Гималайский хребет с севера по долине реки Marsyangdi Khola, максимальной высоты достигает на перевале Thorung La (5416 м.), огибает Аннапурну и — назад на юг по долине реки Kali Gandaki. Он открыт для посещения иностранцами в 1977 г., и с тех пор стал самым популярным в Непале, благодаря потрясающим горным панорамам, разнообразию людей и природных зон (от субтропиков с бананами к березам, высокогорным пастбищам, вечным снегам и сухим тибетоподобным транс-Гималаям). Нас же еще привлекало озеро Тиличо – самое высокогорное озеро в мире (5000 м.) Трек проходит по обитаемым местам и удобен наличием жилья на каждую ночь. Перевал закрыт снегом с середины декабря до середины марта, наиболее удобное время посещения – октябрь-ноябрь.
Если мало времени, то в тех местах есть пара альтернативных треков: Jomsom trek (7-8 дней) и Annapurna Base Camp (6-7 дней).
Так что мы пошли в «заготовленное» турагенство. В Royal Mt. Trekking действительно нашли русскую девушку Катю, которая объяснила, что от встречи с маоистами никто не застрахован, что они требуют от туристов за проход столько же, сколько и правительство за пермит, т.е. 30$ с человека(около 2100 Rs: 100 Rs за день), но что некоторым русским группам удается с ними договориться на 500 Rs (дружественная страна, сочувствующие граждане и т.п…) А на питание
и ночлег в горах надо исходить из 500-600 Rs в день на человека. Рупии надо брать с собой, там доллары менять негде. В этом же агенстве мы отдали по 30$ на оформление пермита и по 2$ на автобусные билеты до Бешисахара. Ну а так как нам еще пришлось звонить в Дели и договариваться с авиакомпанией о переносе обратных билетов на месяц позже (с доплатой), да еще этот месяц на что-то жить, то плата маоистам никак в наши планы не входила.
Вообще, любая непальская турфирма вам популярно объяснит, что для прохождения этого трека необходимо : 1) 3 недели времени (20 дней) 2) носильщик (портер), которому надо платить за труды и на еду – около 300$ 3) минимум 600 Rs в день на еду и жилье (порядка 400$ на двоих за весь трек) 4) предложит услуги по добыванию пермита и билетов – и сдерет кучу комиссионных. Все это рассчитано на западного туриста среднепенсионного возраста. Катя пристрастия русских туристов знала и ничего такого нам не предложила, кроме добычи пермитов и билетов без дополнительной платы. За что мы ей и благодарны. Хорошо бы еще добыть приличное описание маршрута и хорошую карту местности. Первое есть в и-нете, LP, Royal Mt.Trekking и прочих источниках, последнего в Непале не выпускают. Даже рекомендованная в LP как одна из достойных карта Nepa Maps, послужившая нам путеводной звездой, — вещь загадочная, со своим масштабом 1:125 000, весьма условными горизонталями и несоответствующими обозначениями всяких благ цивилизации. Для нее плюс-минус полкилометра — как нечего делать! Так же можно найти карты с масштабами 1:135 000, 1:145 000, 1:215 000 и т.п. Для желающих есть очень хорошие и очень дорогие немецкие карты (в 10 раз дороже непальских).
Лишние на треке вещи мы сдали в срочно созданную по такому случаю в нашем отеле камеру хранения.
День 1: 13 октября.
Катманду – Бешисахар (820 м.)- Бульбуле (840 м.)
У нас были билеты на автобус до Бешисахара в 7.30 утра. Автобус оказался маленький, с узкими сиденьями и ОЧЕНЬ небольшим расстоянием между ними. Коленки упираются в спину впередисидящего. Через 3 часа езды это очень чувствуется. Рассчитан на коренного непальца ростом 150-160см. Притом этот непалец норовит занять все остальное пространство своими огромными баулами.
Пасмурное утро. Вездесущий городской смог на автовокзале сдобрен столбами пыли, потоками выхлопов и безумным количеством людей и автобусов. Дышать невозможно! Скорей бы в горы!
Целый час, до девяти, в окружении плотного тумана выезжали из Катманду. Сразу же за пределами городской котловины – о чудо! — открылось синее-синее небо и белые горы на горизонте!
До Бешисахара доехали за 6,5 часов, к 13.45. По дороге несколько раз останавливались в забегаловках, а водитель ползал под автобусом, что-то искал и подкручивал. Наверное, непальский воздух вреден для автобусов, они все время болеют и ломаются. В бешисахарном аптечном киоске закупились таблетками и обеззараживателем воды «Iodin». И за 3 часа, с остановкой на полдник около ручья, дошли до Bhulbhule. Дорога идет вдоль реки вверх по течению, и по ней несколько километров можно проехать на машине со скоростью велосипедиста. По дороге большие плакаты извещают о том, как надо вести себя на треке и всяческие санитарные рекомендации. Еще мы наблюдали ходячие ящики с 0.33-литровыми бутылками кока-колы: выходим из-за поворота, а перед нами идут ящики!.. Две стопки ящиков на ножках. Когда мы их обогнали, оказалось, их несут две маленькие непальские женщины, причем столько, что сзади видны были только ступни, полнейшее ощущение, что ящики идут сами! Неудивительно, что потом эта кока-кола встречалась в каждой уважающей себя задрипанной закусочной, но по сказочной цене!
Остановились в «Thorong La» в самом начале деревушки Bhulbhule .
Double room здесь (да и везде далее) недорогие – 100 Rs, зато еда уже дорогая. Для сравнения в дальнейшем: Plain rice — 60 Rs, Veg.momo – 100, 2 boiled egg – 40, Fried potato – 80. Мы приятно поужинали на лужайке над речкой Marsyandi Khola при свете керосиновой лампы, потому что везде вырубилось электричество 🙂 Душ общий, с горячей водой. И хочешь-не хочешь, а ляжешь спать в 8 вечера, потому что в 6 уже темно. К 5 утра как огурчик! В 6 часов — рассвет, небо аквамариновое – красота! Жаль, Манаслу-II была в облаках, а то было бы видно.
Пока ждали завтрак, я завела беседу с хозяином заведения, попытавшись выведать, действительно ли можно встретить маоистов и где. Он в свою очередь поудивлялся редким гостям из России и сказал, что маоисты вроде были тут недавно, а находятся, якобы, дальше по треку, дня 2 пути отсюда.
День 2: 14 октября
Бульбуле ( Bhulbhule, 840 м.) – Бахунданда (Bahundanda, 1310 м.) – Джагат (Jagat).
В 8 утра вышли из Bhulbhule. В Бульбуле начинается Annapurna Conservation Area и нужно зарегистрироваться на проверочном пункте (chek-point) – ACAP. Но мы такого не встретили, преспокойно перешли подвесной мост и зашагали дальше. В 10.30 уже сидели в местечке Лампата (Lampata, 1135 м.) в неком соломенно-каменно-глинобитном заведении на котором написано «Restarant. Ice cold drinks». Сначала остановились там у колонки, потому что я хотела разбавить нашу дезинфицированную иодином воду, а то это же просто невозможно пить! Но Гриша склонился в сторону чая и печеных бубликов. Итак, за 2.5 часа мы прошли 2/3 рекомендованного путеводителем на сегодня пути.
Около полудня дошли до Bahundada. Все время подъем в гору. Решили тут зависнуть минут на 30. Гриша нашел себе какой-то fried rice за 50 Rs (небольшая-таки порция) и чай за 10. А я на лавочке на солнцепеке поедала сладкий лимон (5 Rs/шт), гуаву (2 Rs/шт) и мандарин (3 Rs/шт), которые мы купили у детей по дороге. Мандарины абсолютно зеленого цвета, большие, и местные предлагают их как orange. А лимон сладкий как апельсин и с белыми червяками внутри (редко) 🙂 Я немного пообщалась с девочкой-подростком из гришиной забегаловки, в результате за 20 рупий приобрела замечательную сухую, крепкую и отполированную палку-непалку, которая была со мной весь трек. Еще здесь есть магазины, отели и телефон.
Да… Переход от Bhulbule в Jagat был очень бодрый, но последние 300 м набора высоты дались тяжко…
Весьма помогали апельсины и лимоны, которые я покупала у детей при каждом случае. Можно их на что-нить выменять, например, на ручку. Вообще очень странно, почему тут все дети клянчат ручки. Если в Индии дети на горных дорогах бежали за нами с криками «sweet» или «biscuit», то непальские дети (все до единого!) хотят «pen» или «school-pen». Мальчик (на фото) мне ответил так : «мои родители бедные, мне в школу ручка нужна». Но вопрос, зачем ручка каждому двух-трехлетнему ребенку, остается открытым.
Я купила несколько десятков фруктов, это лучше, чем вода (и дешевле). Через каждые 100 м. набора высоты мы останавливались и уничтожали их. У фруктов есть еще один приятный момент – запах. Поскольку вся тропа пропахла навозом от бесчисленных животных, идущие за нами люди по цитрусовому запаху знали, что мы здесь недалеко, даже не видя нас из-за поворота.
В Jagat рис стоит уже 70 Rs, veg.momo – 110, комната -120, и все в таком духе. Мы остановились в первом попавшемся Mont Blank Hotel. «Столовая» тут под открытым небом, рядом кухня под навесом и колонка с водой. Сам отель двухэтажный, деревянный, доски в один слой с щелями в палец, что поначалу нас не смущало.
Измученная за день водой, дезинфицированной йодином (который по сути — концентрированный спиртовой раствор йода и удел параноиков), я решила: «хватит!!!» — и поражала присутствующих французов, японцев, словенцев, а так же хозяев заведения жадным выпиванием свежей родниковой воды из колонки… и, пристрастившись к ней, сэкономила кучу денег на треке 🙂 Но Гриша все время следовал санитарным рекомендациям, и я им горжусь!
Вечер прошел в приятной обстановке, которая сложилась в очереди в общую душевую кабинку на улице. Тут я познакомилась с поляком Томэком и тремя французами, которые отмечали его день рождения. Томэк, как оказалось, говорит не только по-польски, по-английски, по-французски, по-немецки и черт-знает-еще-по-каковски, но и по-русски тоже 🙂
Вокруг имелось несколько палаточных стоянок (campplaces), а у нас с собой были палатка и горелка, с помощью которых мы собирались сэкономить рупии, но, подумав, решили, что пока ни к чему. И оказались правы! Тучки, скрывавшие от нас горизонт и горы впереди, превратились в нешуточный ураган с ливнем и градом. Я проснулась, потому что подушка хотела, чтоб ее выжали, а кровать у Г риши с внешней стены промокла вся. Вот оно – равнодушие к щелям в стенах! Зато утром сияло синее небо и прямо над нами вставали снежные Гималаи!
День 3: 15 октября
Джагат – Чамдже (1400 м.)– Тал (1700 м.)– Дарапани (1920 м.)
Вышли из Джагата в 8.00.
В 11.30 я уже без сил. Поэтому мы в течение 30 минут ждем plain rice в очередной хижине-ресторане, чуть не доходя до Чамдже. Тропа сначала спускалась, потом опять вверх. Все, кто ночевал с нами в отеле, нас уже обогнали: японцы, какой-то чел с носильщиком, поляк Томэк с тремя французами.
Тал (Tal) – первый городок округа Мананг, совершенно неожиданно открывающийся в долине после целого дня «long hot climbing» по скалистой тропе в ущелье бурной реки. Тут же река широкая, тихая
и голубая-голубая! На нашей карте обозначено, что здесь есть чек-пост, на самом деле его не было, зато продается safe drinking water местного разлива – фильтрованная вода из бочки – и стоит 35 Rs за литр. Бутилированная — 45-50 Rs литр. Но я уже второй день пью из местных колонок и прекрасно себя чувствую. В магазинчике мы купили яркие вязаные перчатки, рис, сухое молоко и овсянку. Тут продают много теплых вещей, и не дороже, чем в Катманду.
Далее тропа превращается в каменные ступеньки наверх, потом вниз и еще раз пересекает реку на 1850 м. Дойдя до Dharapani , мы присмотрели camping place у «Hotel Eco» за 50 Rs, и хозяин хотел еще по 50 Rs с человека, если будем горячий душ принимать, или душ бесплатно, но питаться надо у него в ресторане. Сошлись на том, что мы готовим сами и пользуемся холодной водой неограниченно и безвозмездно, а он берет 50 рупий и больше к нам не пристает.
Еще в Дарапани нашли керосин, 60 Rs за литр.
На camping place больше никого не было. Это селение – совсем ущелье, самое узкое и мрачное место на всем треке. Когда мы ставили палатку, мимо проходили Томэк с французами (мы их где-то обогнали). Они намеревались идти дальше, в твердой уверенности, что осталось с полчаса до Bagarchhap. А мы еще в Тале спросили у местных жителей, как тут с переходами. Нам сказали, что до Karte 2 часа (реально мы шли 2,5), потом 20 минут до Dharapani (мы шли 35) и до Bagarchhap 1 час, но это проверять мы в этот день не стали, потому что там опять подъем в гору, а уже темнело, мы устали, и хотелось проверить, как же наша супер-горелка MSR Expedition переварит керосин, потому как в России мы давали ей только бензин высшей очистки. Так что, увидев нас, французы расслабились, решили не спешить и загрузились в отель.
Горелка работала, вроде, неплохо. Котелок овсянки и котелок чая мы сварили. Только, во-первых, сложно разжечь керосин для разогрева форсунки (pre-heating), он не горит во-вторых, сбивчивое пламя, иногда и непонятно почему, ничего не помогает в-третьих, огромная инерция. На бензине такого не наблюдали. А потом мы полчаса валялись втроем с Томэком на траве и пялились на яркие звезды…
День 4. 16 октября
Дарапани (1920 м)– Чамэ (2710 м)
В Dharapani, оказывается, есть не только керосин, но и чек-поcт. Выловили нас там, отметили (кстати, если нет пермита, то придется заплатить за него двойную цену). В 9.45 мы продолжили шествие, около 11 пришли в Bagarchhap (2160 м.), а после Latamarang (2440 м.) тропа совсем скалистая, и мы поняли, что идется сегодня тяжко, что моя спина плохо себя чувствует, и что хочется душа горячего вечером, потому придется снять комнату, а чтоб не ужинать дорого в отеле, надо плотно пообедать. И как ни храбрись, а организм акклиматизируется, привыкает к нагрузкам, надо ему помочь. Поэтому около Thanchok чуть выше по притоку за огромным камнем нашли солнечное безветренное место…
Пока трек проходил в основном по узкой долине, протянувшейся с севера на юг, солнце на тропе появлялось только с 9.30 до14 часов, остальное время – тень, ветер. Но кроме того есть тут еще одна природная особенность : сюда не проходят облака с океана, поэтому очень сухой микроклимат . После памятной ночной грозы с этой стороны перевала погода все время ясная… Да, вот Гриша готовит рис и китайские «быстрорастворимые» макароны, которые в сухом виде есть повсюду 15 Rs пачка, а в забегаловках продают в готовом по 65 Rs и явно полпачки в маленькой тарелочке. Рыбные консервы TUNA 70-110 Rs. Вот нам и полный котелок еды от пуза. А я лежу на большом камне, загораю, акклиматизируюсь.
После обеда бодро припустили, и веселая лесная тропинка, местами разрушенная обвалами, но весьма ровная, через 1.5-2 часа привела нас в Chame. Это «штабквартира» округа Мананг. Путеводитель сообщал, что здесь куча отелей, аптека, банк и два маленьких горячих источника.
На входе в деревню большие ворота, справа большая стена mani с молитвенными колесами, только мы ее не увидели, потому что ее загораживали люди в камуфляжной форме с автоматами. Они приветливо кричали нам «Namaste-e-e!». Темнело. Пока я бегала, искала комнату, мимо прошло еще несколько десятков человек без формы, но вооруженных. Все отели битком. Нашла только single room за 50 Rs в «Tilicho guest house», нам дали еще один матрас, который занял все свободное место в комнате. Как только мы зашли в комнату, темнота спустилась на Гималаи, так что мы вовремя успели. С двухчасовым обедом мы подзадержались, но это лучше, чем тащиться, изнывая от усталости.
Народ тут, в Chame, по радио слушает не музыку, а какие-то призывные выступления, мало улыбающихся людей. Я, как всегда, хочу быть в курсе событий и расспрашиваю хозяина заведения. Он говорит: «Это правительственные войска, «no problem!», а money changer тут нет (обозначен на карте), но, может, в Мананге будет». Маленький чайник чая 80 Rs, зато большая тарелка жареной картошки – 75 Rs. Душ во дворе, сначала очень горячий, а через 10 минут едва теплый. Ночь прошла без происшествий.
День 5. 17 октября
Чамэ (2710 м.) – Писанг (3300 м.)
Вышли не спеша. Отметились на чек-посту. Тропа повернула на северо-запад и проходит через лес. Сегодня сплошная расслабуха. Акклиматизация прошла успешно. Останавливаемся фотаться на каждом повороте. В 11 уже сидим в Bratang (2850 м), на полпути между Чамэ и Писангом, трескаем яблоки. Сначала мы шли вдоль яблоневого сада, и я хотела лезть через ограду, но хватило выдержки дойти до деревни : тут яблоки продают по 4-5 Rs за штуку, так что мы купили десяток и с комфортом уселись на каменной ограде под солнышком. Туристов не видно, пусто, ни мы никого не догнали, ни нас. Только прошла одинокая американка (мы с ней, наверно, раз третий пересекаемся) и француз, знакомый Томэка. Спрашивал, не видели ли мы Том á. До Писанга еще часа три. Прекрасный день! Но ветерок чувствуется 🙂 Хорошо бы найти местечко подальше от тропинки, позагорать, пообедать.
Через 2,5 часа от Chame, после Dhukure Pokhari (3060 м.) тропа пересекает реку. С моста грандиозный вид на вздымающиеся почти на 1000 м над головой гладкие скалы Paungda Danda – немое свидетельство ледникового периода. Пока мы прыгали по камням в реке, выискивая вид пограндиознее, через мост возвращался знакомый француз. Ситуация прояснилась: одному из французской тройки стало плохо из-за высоты, и Томэк пошел вперед. Теперь его догнали в часе ходьбы от моста, чтоб сказать, что не надо их ждать, видимо, дело серьезное, они задержатся на день.
Я предложила французу медикаментов, но он отказался. Осталось непонятным, почему он бегал догонять Томэка с рюкзаком?!
За мостом в лесу есть симпатичные полянки, можно отдохнуть. Даже кострища есть, хотя жечь костры в conservation area запрещено. И мусорить запрещено, но об этом тут тоже забыли. Поэтому мы пошли дальше, и обед наш превратился в ужин. Остановились не доходя полкилометра до Писанга, на песчаном речном косогоре. Рядом ручей. Сварили рис с консервами TUNA, чай. Вообще, если тут имеет смысл на чем-то экономить, так это на чае, кофе и питьевой воде. Потому что они дорогие и невкусные. Если взять с собой упаковку чая, растворимого кофе, полкило сухого молока и сахар – жизнь преобразится!
Почти все туристы принарядились в новенькие трекинги с вибрамовской подошвой, а некоторые даже догадались надеть альпинистские ботинки с кантами под кошки. Ну что ж, к пятому дню, если турист не законченный пижон, он понимает свою ошибку и прикручивает всю эту красоту к клапану рюкзака. Надо сказать, у меня тоже в рюкзаке ехали мои Ловы, но скорее для подстраховки : вдруг непальские кроссовки развалятся на полпути? Или не выдержат перевал? Как я обнаружила, мягкие кроссовки на толстой подошве подходят для этого трека идеально, они абсолютно необходимы и совершенно достаточны. Местные жители, чтоб не мучиться напрасными мыслями, ходят босиком. Портеры ходят в шлепках. Я советую брать с собой шлепки. Они очень пригодятся если не для трека, то для душа точно. Душевые почти всегда общие и не отапливаются (собственно, не отапливается ничего, кроме кухни), так что приходится стоять на ледяном полу — а это сильно ускоряет процесс!
Весьма удачно переночевали в Lower Pisang. Пришли туда затемно, сняли в полупустом отельчике double room за 50 Rs. Нам так дешево сдали комнату, потому что надеялись на наш аппетит. Но мы разочаровали хозяев 🙂
День 6. 18 октября
Писанг (3300 м.) – Мананг (3570 м.)
С утра взяли на кухне кипяток и сделали себе кофе. Жареная картошка — 70 Rs. Кроме нас в отельчике оказалась только уже знакомая американская девушка, которая точно так же заваривала свой чай. За селением отличный вид на Аннапурну.
Из Писанга 2 тропы : по северному и южному берегу реки, которые встречаются в Mungji (3480 м.). Южный маршрут – основной — более пологий и с хорошим видом. Мы бодро поднимались на холм, периодически обгоняя носильщиков с длиннющими досками. За Писангом начинается самый засушливый участок долины, надежно отрезанный горами от муссонов. Так что дорога песчаная и пыльная. Пить хочется до жути. Литр воды, который всегда в запасе, иссяк. И – о чудо! — на холме продается вода! Я кинулась к вожделенным бутылкам и убедилась, что чудес не бывает. Литровая бутыль – 80-100 Rs. Я решила потерпеть и осмотреться.
Холм завершается замечательной обзорной точкой, которая становится еще лучше, если не полениться и залезть на самую его вершину к молитвенным флагам. Лучше это сделать без рюкзака, потому что с дороги обманчиво кажется, что лезть всего ничего… И через 10-15 минут ветерок ласково овеет ваше запыленное лицо, а в обе стороны откроется панорама от скал ледникового периода до пика Тиличо – четырехдневный переход как на ладони! Еще видно, пик Писанг, несколько пиков Аннапурны и аэродром. Пока Гриша ходил на вершину, пришли носильщики с досками. Торговец водой открыл большую металлическую флягу и напоил их. Под шумок и я попросила кружку воды. Ну и гадость с металлическим вкусом!
Спускаемся по леску с елками и березками, в тени нерастаявший снег, внизу ручей. Началась большая плоская равнина, песчаная, с хвойным лесом. Про местный аэродром мы в Катманду спрашивали : чартерные самолеты отсюда летают где-то раз в неделю, людей берут редко, лучше не расчитывать.
|
|
|
Образ жизни вокруг Мананга больше тибетский, чем непальский, разводят яков, пропали стада баранов и рисовые поля. Очень хотелось бы встретить диких заповедных животных. Особенно снежного леопарда.
В Mungji мы остановились отдохнуть и отряхнуться от пыли. В некой забегаловке у дороги я обнаружила yak-yogurt (ячий йогурт попросту). Гриша до этого момента стойко избегал соблазна кристальной, прохладной родниковой воды и всего, что не подвергалось термической обработке. Но попробовать чашечку йогурта на двоих я его уговорила. Еще предложила двоим словенам, мы их уже встречали как-то, на что они сказали, что пока не перейдут перевал, ничего местного есть не рискнут. Очень правильно сказали. Гриша вскоре оценил )
На подходе к Манангу паслись яки, а чуть дальше по дороге одного из них свежевали. Вокруг добычи стояло несколько человек, они взяли по куску и понесли в разные стороны. Прямо перед нами шел человек, которому досталась задняя нога. Он ее нес на спине, держа за копыто над головой. И хоть мы устали, а вход в Мананг представляет собой извилистый подъем, пришлось поднажать и обогнать его.
Manang кишел туристами. Мананг – центр торговли в огруге. Тут можно купить все, что у вас сломалось, потерялось или закончилось. Кроме магазинов имеется несколько интересных мест : аудитория для лекций и выставок, интернет (два вечно занятых компьютера) и обмен валюты (неофициальный).
Народ в Мананге зависает надолго, так что только в четвертом отеле удалось найти комнату : в первых двух не было свободных мест, а в третьем захотели 200 Rs. Устроились в «Marsyangdi» за 100 Rs в сутки. Пошли осмотреться. А неплохо! Напротив — большой (по непальским меркам) магазин, со всякими консервами и снарягой, куча мелких — с едой. Снежные вершины вокруг…
Перед штурмом перевала Thorong La советуется провести как минимум один день (а лучше несколько) в Мананге и акклиматизироваться. Из Мананга можно сделать несколько радиальных выходов, желательно с достижением как можно больших высот и красот.
Пошли в местный «клуб». Он, конечно, для туристов, и заправляет там всем «Himalayan Rescue Association» — спасатели. Уж как они носятся с этой горной болезнью !  AMS по-англицки. Мы (в составе целой аудитории) прослушали лекцию о мерах предосторожности, об осложнениях, о первой помощи при горняшке с кучей наглядного материала. Чтоб люди поняли, как все плохо, приводили статистику. Высота нешуточная – 3600 м. В общем, не надо соваться на перевал. Надо трепетать и быть начеку : горняшка коварна. Надо убедиться. Походить в округе несколько дней. DIAMOX – ацетазоламид – лучший друг отважных восходителей.
Надо так понимать, другие опасности нас в горах не поджидают. Камень не падает, лед не скользит, леопард не нападает, заблудиться невозможно. Во всяком случае, об этом не было сказано ни слова.
Еще немного погуляли, узнали все об однодневных вылазках – day-trips. Можно пойти на час – на озеро прямо за Манангом, которое образовалась 50 с лишним лет назад в результате оползня. Или до 4000 м – на ледниковый язык Гангапурны, на полдня. Несколько монастырей разной удаленности. Наша цель – озеро Тиличо (5000 м).
Утверждается, что надо три дня, чтоб сходить туда и обратно. Ну-ну. Для начала внемлем советам и сходим недалеко – на Khecho lake – «ледяное озеро» на 4600 м. — прогулка действительно на целый день.
Вечером наелись в местной забегаловке somosa – о, эти божественные тибетские пирожки! Дешево и вкусно, я их открыла для себя в Сиккиме, и уже месяц являюсь горячим поклонноком тибетской кухни. Но все же решили доужинать в нашем отеле. Обеденный зал совмещен с кухней (точнее, разделен печью), дымно, но отапливается, и все равно, сидеть можно только в куртке. Мы заказали вегетарианские момо – veg.momo – и попросили вскипятить нам котелок воды на печке (бесплатно). Хозяева разочаровались : невыгодный заказ. Выполняли больше часа. Мне же оставалось только ждать и изучать руководство по приручению снежного леопарда, которое я нашла на подоконнике…
Ночью под окнами на пустырьке в маленькой харчевенке не смолкали голоса и какой-то шум. Наверное, местный вариант музыки… Как оказалось, отмечали непальский новый год. Небо очень ясное, и из окна в бинокль можно хорошо рассмотреть туманность Ориона. Она действительно туманная!
День 7. 19 октября
Мананг (3570 м) — Кечо Лэйк (4600 м) – Мананг.
Вышли, когда взошло солнце. В полдень уже сидели на каком-то каменном построении у Кечо-лэйк и ели яблоки. Мы немного поплутали в начале, и уже порядочно взобрались, пока нашли тропу. Как только поднимаешься на первый гребень, открывается прекрасный вид на долину и Мананг . Мы самые первые поднялись к озеру, это реальных 3,5-4 часа подъема, сразу на 1000 м, поэтому маршрут не очень популярен. К тому же с подвохом . Как только взбираешься на последнюю гряду, сразу видишь перед собой озерцо метров 30-40 в диаметре, мелкое, мутное, истоптанное копытами, и возникает немой вопрос : чего ради ты так напрягался?! Потом на табличке видишь ответ : стрелочку в направлении Кечо-лэйк. До него еще небольшой подъем, метров 300 по прямой. А это- водопой для скота 🙂
|
|
|
Само Кечо-лэйк – обычное ледниковое озеро, ни большое, ни маленькое, с молитвенными флагами . Его даже нет на карте (на моей теперь есть). Слева громоздится пик Чулу Восточная (6558 м). И полностью видно противоположную сторону долины – это грандиозно! Снежные вершины ослепляют! Аннапурна II (7939 м), III (7555 м), IV (7525 м), Гангапурна (7454 м), Тиличо (7134 м). Аннапурну I (8091 м) не видно, она скрыта горой Tarke Kang («ледяной купол», 7202 м). Я определила азимуты и нанесла озеро на карту. Ветер ледяной, руки отмерзают мгновенно .
Когда шли назад, встретили двух немцев с проводником (мы их обогнали, когда поднимались), француза с проводником и группу из четверых англоязычных. И все. Только местные пасут там своих лошадок… Кстати, ежели взбредет в голову, можно договориться и устроить себе до озера верховую экскурсию.
|
|
|
На обратном пути заглянули в Pocho gompa . Тропа, которую мы не нашли утром, оказывается, спускается к Манангу незадолго до нее. Монастырь был закрыт, но я нашла смотрителя, и он, бормоча молитвы и перебирая четки, открыл нам его. В далеком 11 веке это была одна из самых важных гомп из всех 108, построенных тогда в Тибете. Сейчас она в запустении, но весьма интересна. Позади нее, на хребте, находится брошенное селение с огромными, в 5 обхватов, старыми деревьями. Положили немного денег в ящик для пожертвований.
Все! Сегодня я решила покушать хорошенько. Мы, конечно, здорово экономили, вместо напророченных 600 Rs на человека в день мы тратили 200-300. И тем не менее ясно, что рупий наших может не хватить до конца трека и надо искать обменник. Меня от всех наших экономий неотвязно преследует образ красной рыбы и икры с черным хлебом. А приходится обходиться veg.momo !
Так что мы устроили в нашей трекерской хатке пир горой. За то, что мы много заказали, нам быстро вскипятили котелок на газе, а раньше целый час томили на печке. Хозяин спросил, почему мы раньше так мало заказывали. Я сказала, что я не могла есть, потому что у меня была горняшка… 🙂 Теперь мы упиваемся 1,5 литрами своего ароматного чая с молоком и ждем заказ (кстати, чашка чая 100 мл здесь стоит 20 Rs). Дети в столовой смотрят какую-то видеокассету мультов с американским юмором.
День 8. 20 октября
Мананг — базовый лагерь Тиличо.
С утра, как всегда, приходим с котелком на кухню. А воды в кране нет! Кончилась. Гриша пошел на улицу искать колонку. Пустяковое происшествие, но с последствиями : завариваем чай, а в окно нашей столовой кто-то подозрительно заглядывает. Томэк! Он проследил за Гришей с котелком из окна своего отеля, где как раз выписался и сидел на чемоданах, раздумывая, а не пойти ли ему на перевал. «А не пойти ли тебе на Тиличо?» — спросила я. Но его смущали три дня (three-days trip, как везде утверждается). Мы заверили, что сходим за два, то бишь вернемся завтра вечером. Честно говоря, такая уверенность происходила из того, что все эти нормы расчитаны с огромной перестраховкой, чтоб не напрягаться, чтоб какую-нибудь нежную старушку удар, не дай боже, не хватил. Томэк согласился.
Томэк и мы оставили почти все вещи в нашей комнате, заплатили за следующую ночь и в 9 часов утра выдвинулись. У нас была об этом треке смутная инфа из интернета. Мы попытались в местном информационном центре узнать поподробнее. Но там ни своей карты с треком нет, ни на нашей толком не смогли показать, ни на пальцах объяснить. И вообще по-английски ни бельмеса. Сказали, что до базового лагеря под Тиличо 7-8 часов идти. Мы дошли за 6, из них чистого ходового времени – 5 часов. Из Мананга надо спуститься к берегу Марсьянгди, и выйти на тропу между рекой и огородами. А мы сначала пошли на выход по основному треку на перевал, потом к реке через огороды лезли. Ничего уже в них не росло и вообще удивительно, что может расти на этих камнях. Нечеловеческий труд тут нужен!
Траверсом по склону холма вдоль реки выходишь на «развилку», где сливаются Jharsang и Khangsar. Переходишь через мост, влезаешь на холм – и вперед к деревушке Khangsar по северному берегу реки (около часа). До нее есть альтернативный путь по южному берегу, если перейти мост в Мананге в сторону оползневого озера. От деревушки крутой подъем, и опять траверс с постепенным набором высоты. Прошли пару мелких речек по мосткам. По дороге у местной жительницы я купила штук 6 вареных картофелин за 20 Rs. И вот он, камень преткновения, — развилка тропы . Нижний путь кажется более легким, не надо карабкаться, зато опасно из-за оползней сверху. Средний хорошо укреплен. Как оказалось, есть тропа еще выше – по гребню, но выход на нее мы видели только со стороны базового лагеря Тиличо. Мы пошли по среднему пути (для сомневающихся на развилке выложена каменная стрелка).
|
|
|
Тропа сама по себе интересная, мы и не заметили, как дошли. Интересная местность, из-за эрозии почвы образовалась жуткая сыпуха, остатки скал пытаются противостоять ей . Прекрасная погода. В 15 часов были на месте — Tilicho Base Camp . Томэк пошел устраиваться в треккерскую хатку. Хатки тут дорогие, еда – ужасно дорого и невкусно, здесь оказалась самая дорогая и самая отвратительная кухня на треке. Те же 6 несчастных картошек – 80 Rs. Зато camp site бесплатно. Мы поставили палатку и приготовили на горелке супчик с картошечкой. Познакомились с немцами – Бернард и Вайола. Мои познания немецкого – увы! — невелики. Но Бернард прекрасно говорит по-русски, утверждает, что хорошая была учительница. Вот такая русскоязычная компания. Как начало анекдота : собрались как-то немец, поляк и русский… Томэк иногда для Вайолы говорит по-немецки.
И вот те раз! – пришел чел с носильщиком, которого мы еще в Джагате видели и тыщу раз после этого. Он просто неутомим!
К вечеру здорово похолодало.
День 9. 21 октября
Базовый лагерь Тиличо — озеро Тиличо (5000 м) – Мананг.
Базовый лагерь Тиличо предоставляет dorm-beds и double-rooms. Томэк устроился на одной из кучи кроватей, один в огромной комнате. Он жутко замерз ночью, и завидовал, что мы вот так в палатке, в двух спальниках расслабляемся. Это действительно лучше, но и мы замерзли. Решили взбодриться горячим чаем, — ан нет! — из трубы висит сосулька. Речка покрылась льдом. Разломали его у берега, добыли воду. Рядом несколько палаток каких-то французских геологов-археологов, они полезли под лед умываться и чистить зубы. Еще между палаток пасутся два прямо таки громадных яка — с ними по популярности сегодня не сможет соперничать ни одна фотомодель!
Хоть у нас с собой только половина вещей, но и их неохота тащить к озеру : они там не нужны. Мы убрали палатку, и я, даже ничего не говоря хозяевам заведения (не внушали они доверия!), запихнула рюкзаки под одну из пустых кроватей в общей комнате, где спал Томэк. А Бернард и Вайола, хоть и занимали отдельную комнату, не рискнули расстаться с рюкзаками.
|
|
|
Вышли мы в 8 утра и шли до озера 3 часа. Сначала сыпуха, последние 30- 40 минут по снегу. Немцы быстро отстали, им стало трудно дышать и тяжело нести рюкзаки, но от помощи они отказались. Навстречу спускались двое мужчин с огромными фотоаппаратами и штативами и рассказали нам, какой прекрасный рассвет они запечатлели на озере. Просто рассыпались в дифирамбах! Ради такой красоты они поднимались ночью.
Озеро Тиличо — самое высокогорное постоянное ледниковое озеро. Находится у подножия пика, чья белоснежная стена громоздится на 2 километра вверх.
Тиличо бесподобно!.. Капля, упавшая с небес. Кусочек, оставшийся на память об их сотворении… Возникает ощущение, что все краски в мире, кроме белой и синей вдруг исчезли! Или еще не созданы….
Моя мечта — сбылась!
Тропа продолжается дальше вокруг озера : здесь есть альтернативный путь сразу в Джомсом – перевал Meso Kanto La. Он на 400 м ниже Thorung La, но технически немного сложнее : подъем на седловину — лед, снег, скалы, а спуск осложняется из-за того, что спускаться по «пути наименьшего сопротивления» там нельзя, так как такой путь ведет по военной охраняемой территории, и если заблудишься и попадешься – не факт, что не депортируют. Поэтому там спуск идет хитрым траверсом в обход военных. Военные еще в индийских горах достали! Перекроют самый удобный проход или самые красивые точки обзора – и как хочешь, так и плутай. Но там можно было договориться и пройти, если ты не верблюд. В смысле, если ты русский 🙂
То ли для тех, кто идет через перевал, то ли для желающих ночевать или медитировать на высоте 5000 м есть расчищенное от камей место под небольшую палатку… Совершенно открытое всем ветрам.
На озере был ледяной ветер и вездесущий чел с носильщиком. Ну какой он разговорчивый! Оказался бельгиец (думала, француз). Полчаса мы там фотались от души, с флажками и без. Больше не выдержали : холодно. Спускались около 2-х часов, в 13.30 были в лагере.
В обед вся честная компания сидела за столом на кухне. Немцы пытались пить чай, но пока я не принесла к нему молока и сахара, вряд ли этот процесс им нравился. И зря они боялись за свои рюкзаки: когда я вытащила наши из-под кровати, толстенный слой пыли, в котором они извалялись, говорил сам за себя. Мы пустили молоко и сахар по кругу и осчастливили половину посетителей этого заведения.
Вышли из Tilicho BC около 15.00, к 17.40, на закате дошли до моста на слиянии рек. Однажды тропу нам перекрыло семейство горных коз, но не успела я достать фотоаппарат, как они вскарабкались на отвесную скалу и скрылись — человек-паук просто отдыхает! С холма далеко видно речную долину, ее замыкает гора Kang Guru, вся красная на закате. От моста до Мананга дошли минут за 40-45, из них 25 минут в кромешной тьме. У нас в отеле свободного места для Томэка не было, он нашел его где-то по соседству. Вечером он пришел к нам, и мы угощались yak steak – ячья отбивная с картошкой и цветной капустой (300 Rs). И все это с двумя котелками крепкого чая! (да-да, скорость обслуживания прямо пропорциональна цене заказа в квадрате умноженной на количество человек плюс длительность проживания умножить на кратность питания. Так что наш котелок закипал как на реактивном топливе) Договорились, что Томэк придет на завтрак в 8 утра — и пойдем на перевал. Но он пропал…
День 10. 22 октября
Мананг(3570 м) – Летдар (4250 м)– Тхорунг Пхеди (4420 м)
Ну вот уже и немного осталось до перевала: около 2000 м. по вертикали.
В 7.30 утра Гриша пошел добывать рупии. Обменника в Мананге нет, но в некоторых магазинах можно поменять доллары США и индийские рупии: 1$ = 69-70 NRs (в Катманду 72-73 NRs ), 100 InRs = 160 NRs. Причем крупные купюры идут по более высокому курсу, то есть одну сотенную можно поменять по курсу 70, а десять десяток – по курсу 68. Это сделано с целью выманивания крупных купюр, потому что доллары обратно поменяются только в Покхаре, так что они весь сезон накапливаются, а когда выдается свободная неделька, меняла едет в Покхару. А есть разница, если накопится упаковка соток, десять упаковок десяток или сто по доллару? Так и представляю картину : портер в драных сандалиях несет ящики с долларами….
С утра мы потеряли много времени, ждали Томэка. Около 10 все же выдвинулись, но из интереса зашли в соседний Yak hotel, где некий человечек противной наружности с тонким кривым ртом (хозяин?) после нескольких уяснительных вопросов сказал, что был такой, но 2 часа назад выбыл! А Гриша вспомнил, что около 9 из окна видел похожего на Томэка человека, который шел в противоположную от перевала сторону. Ну да ладно, я не детектив, мало ли что случилось?
Из Мананга монотонный подъем продолжается по долине реки Jarsang Khola через Tengi. Растительность постепенно исчезает. Зато тут живут грифы-стервятники. Они гордо восседают на склонах, и обращают внимание на туристов, только если те очень досаждают своим любопытством. Мне удалось подойти к стайке грифов метра на 3-4. Правда, надо быть готовым к некоторому амбре: остатки их обеда могут быть неподалеку )
Под Yak Kharka (около 4000м) мы встретили русских. Первых и последних более чем за 2 месяца. Это группа из 4 пожилых москвичей (поход пенсионеров, как они сами себя называли). Одна женщина, закончила МИТХТ, и 3 мужчин-бауманцев. Профессора, один заслуженный мастер спорта международного класса, кажется по альпинизму. А их пятый товарищ пошел в Джомсом через перевал Meso Kanto La за Тиличо. На разведку 🙂 А еще одна группа идет им навстречу Джомсом-трек, и встречаются где-то там. Жаль, надо было взять чьи-нибудь координаты, узнали бы, реально ли пройти Месо Канто Ла без физических и политических осложнений? Увы, пенсионеры шли короткими перебежками для акклиматизации, так что быстро остановились в отеле, и я стормозила. Наш сегодняшний путь они растянули дня на три. Вот так мы тут поболтали, там поболтали – и на час задержались!
В 15.00 мы решили сделать привал на обед у ручья под Ladakr, пока солнце не зашло за гору и не похолодало. Тут уже снежок попадается. Если вы чувствуете, что акклиматизация дает себя знать, то лучше переночевать в Летдаре. Идти еще 2 часа, набирать 500 м.
Шли мы реально часа 2 без остановок или больше. Через час после Летдара тропа опять пересекает реку на 4300 м. Тропы, которая обозначена на карте по левому берегу, больше нет, там здоровенный обвал, новая тропа пересекает реку, сбрасывая высоту, и потом постоянно идет вверх-вниз. Мы перебирались через реку почти в полной темноте. На подъеме после моста есть Tea-house –небольшая каменная халупка с большой белой козой рядом и костерком – это последнее, что мы видели при свете вечерних сумерек. Тусклый огонек указывал направление подъема. Отсюда до Thorong Phedi меньше часа ходьбы. Потом стало все серо: тропа идет над рекой по сыпучему склону. Внезапно засветила яркая луна и мы стали отбрасывать черные тени на белую пыль. Можно прекрасно обходиться без фонариков. Ух мне эта пыль! Она везде! С тех пор, как несколько дней назад мы вышли из лесной зоны, ею пропитываются носки, штаны, забивается рот. Тяжело дышать. Но зато яркая половинка луны и снежная кайма вершин веют свежестью. Вода в бутылке превратились в лед. Б-р-р!
Прибыли в Thorong Phedi около 7 вечера. Phedi означает «подножие холма». В данном случае – перевала Thorong La. Забурились в темноте в первую попавшуюся треккерскую хатку, от тропы вверх по ступенькам. Боялись, что еще придется побегать, поискать места. В Thorong Phedi всего 2 «отеля» . В пик сезона перевал могут пересекать до 200 человек в день, так что места в дефиците. Зато кипяток всегда можно достать. К нашим услугам оказалась весьма аскетичная, но с плюсовой температурой внутри комната с двумя кроватями, стулом и свечой, а также в отдельном здании огромная, жарко натопленная столовая с кучей народу (я сначала подумала, что здесь как на Эльбрусе в «Приюте одиннадцати», еще и вповалку спят:)). Ну мы себе заказали 2 литра кипятка за 100 Rs, достали кофе, молоко и TANG и намерены сидеть, пока не выпьем. Цены на еду здесь процентов на 30-40 выше, чем в Мананге, но мы после нашего котелка риса с рыбой есть не хотим, а вот пить!.. Мы были узнаны проводником немцев, которых мы обогнали на Кечо-лэйк : он подошел к нам, поинтересовался, не мы ли те самые двое и выразил свой респект нашей физподготовке. Бедных немцев тогда давила горняшка. А когда мы сказали, что мы сегодня прямо из Мананга, он не поверил своим ушам. Тогда мы не стали говорить, что мы уже и на Тиличо сходить успели. Я подозреваю, что местные здорово потешаются над туристами, которые кроме своего снаряжения ничем похвастаться больше не в состоянии.
Опять же о горной болезни: если таковая присутствует, лучше спуститься в Летдар, даже это может существенно улучшить ситуацию. Ну, или не идти на перевал в тот же день. На медицинскую помощь после Мананга лучше не расчитывать, в крайнем случае в Thorong Phedi есть спутниковый телефон (5$ в минуту).