Отчет-рассказ о горном походе 4-й категории сложности между Матчой и Такали, с отступлениями… / Горы Мира.Сибирь /
Автор: Михаил Будянский, Москва
Участники
|
|
|
|
|
Маршрут Самарканд — пос. Рог — л. Рог Вост. — пер. Бо-Бо ( 1Б, 3800м, рад., п/п) — пер. Рог-Сиоб (2Б, 4500м, п/п сз.-юв.) — л. Сиоб — пер. Баняк (2А, 4000м, п/п) — р. Дарисусоф — пер. Полдоракский II (1Б, 3800м) — р. Полдорак — р. Самджон — пер. Санджон Ложн. (2Б, 4400м, п/п) — л. Карасу — пер. Ярм Вост, (2А, 4400м, п/п) — р. Ярм — р. Зеравшан — Самарканд.
ОПИСАНИЕ РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Поход проходил в малоизученном в туристском отношении районе Зеравшанского и Туркестанского хребтов, расположенном между такими известнымии paйонами как Фаны и Матчинский горный узел.
Характерной особенностью этих хребтов является их протяженность с востока (от Матчинского узла) на запад. Зеравшанский хребет ограничивает реку Зеравшан с юга, а Туркестанский — с севера. Соответственно, основные отроги этих хребтов и реки, текущие с них, ориентированы Север-Юг. Это в значительной мере определяет и характер их оледенения и климатические условия. Так под «охраной» этих хребтов в самом ущелье р. Зеравшан создается микроклимат, характеризующийся устойчивой теплой погодой летом с большим количеством солнечных дней.
Зеравшанский хребет в основном сложен гранитами, часто разрушенными. Доминирующая здесь вершина – 5430м. На севере от нее — ледник Рог с притоками, ледник Рог Восточный. На юге — ледопад и ледник Сиоб.
В Туркестанском хребте есть гранитные массивы (Адмиралтеец, Аксу, Сабах). Но в отрогах — разрушенные сланцы. Ледники Самджон (Сев. и Юж.), Ярм — на юге, Карасу на севере. Доминирующая вершина на этом участке хребта – Аксу (5335м).
По реке Зеравшан, в устьях притоков, расположены селения Рог, Полдорак, Пакшиф по левому берегу, Самджон, Ярм, Сабах — по правому. От них и идут тропы в соответствующие ущелья притоков, ведущие к хребтам.
Растительность скудная, в основном травы, встречаются заросли низкорослого шиповника, по которым очень неудобно пробираться.
Население – таджики, занимаются скотоводством, выращиванием кормов скоту, пшеницы и картошки. Очень гостеприимные люди. Ночлег, лепешки, чай всегда вам обеспечены.
КАРТЫ:
|
|
|
|
|
Карта района похода, хребтовка |
————————————————
Я долго определялся с районом для своей четверки. Хотелось сделать что-то не очень обычное, хотелось найти место, где можно сделать первопрохождения, пусть несложные, но все же. Решающей оказалась встреча с Антоном Чхетиани, только что прошедшим поход в верховьях р. Зеравшан, на западной «окраине» Матчинского горного узла. Во время рассказа он показывал места, которые видел издалека, по которым особо не было информации, а виды-природа-горы-рельеф был очень интересны. Потом я посмотрел материалы по походу Браткова Юры (1991). И план сего мероприятия созрел окончательно.
Я не очень большой любитель длительных линейных походов с тяжелыми рюкзаками, поэтому сразу, глядя на карту, прорисовал два ясных кольца.
В Зервашанском хребте в районе пика, который на карте был обозначен просто высотой 5430м. Тут сразу бросилось в глаза, что чтобы пройти по долине реки Сиоб в долину реки Дарисусоф достачно затруднительно, так как р. Сиоб зажата в нижнем течении в глубокое ущелье, вряд ли проходимое. И на топокарте я увидел «сужение» горизонталей, которые в одном месте НЕ смыкались. Вот — тут должен быть перевал, мудро решил я. Дополнительным доводом было наличие на карте загадочной отметки «Разв. к. Гариф», к которому должен был выводить этот перевал. Уж очень захотелось узнать, что ж за развалины такие. Рисовались проваленные купола мечетей, основания домов, разрушенных временем…
А в Туркестанском хребте интересное «сужение» оказалось в районе пика Аксу, рядом с перевалом Самджон, со спуском к реке Карасу (я так думаю, что в любом районе есть свои Аксу и Карасу…). Чтоб замкнуть кольцо с выходом обратно к Зеравшану нужно было пересечь сам Туркестанский хребет, в котором — опять же — я заметил очередное сужение, о котором не могли найти информацию, как о пройденном перевале.
Так и сформировался маршрут, в районе между Матчой и Такали.
————————————————
ПОДЪЕЗДЫ
Способов подъезда может быть несколько.
До настоящего времени узловым пунктом в долине р.Зеравшан является городок Айни – административный центр Айнинского района Ленинабадской области. К нему можно добраться из Самарканда — через Педжикент на автобусе (который, правда в этом году ходил очень редко), из Худжанда (Ленинабада) через перевал Гулистан (Шахристан), из Душанбе через перевап Анзоб. Однако недавно открыто движение через перевал Новый Матчинский. Дорога через него из Худжанда выводит к селению Оббурдон, что примерно в ста километрах от Айни.
От Айни идет достаточно хорошая дорога в самые верховья р. Зеравшан (пос. Туро, Вадиф). От Айни до верховьев можно добраться на попутке вообще-то за один день (примерно 200 км). Но в этом году было очень плохо с бензином, машина стоила очень дорого (до 2000 руб — много по лету 1992 года) и мы добирались на перекладных пять дней (с одним днем отсидки на остановке в Айни в воскресенье). От Айни до Оббурдона по понедельникам, средам и пятницам ходит почтовый ГАЗ, затем мы ехали то на МАЗе, то на тракторе, то на ЗИЛе с мукой, то на КАМАЗе с кирпичем.
Проезжали селения: Айни, Вейшаб, Оббурдон, Ходишах, Исиз, Сабах, Ярм, Самджон. Последние 20 км от Сабаха до Санджона и через мост через р.Зеравшан до с. Рог шли пешком. Заброску оставили в с. Санджон у таджика по имени Бобо. В честь этого доброго человека и назвали свой первый перевал — первопроход.
———————————————- длинное отступление
Вот о чем мы меньше всего волновались — так это о «добирательстве» к началу маршрута, к селению Самджон (на правом берегу р. Зеравшан) — Рог (на левом берегу). По всем данным нормальная дорога доходит до селения Вадиф, что в 50-60 км выше по р. Зеравшан, и даже выше. И если не в Пенджикенте, то в Айни точно можно было найти машину за reasonable price до верховий.
Но это самое «добирательство» в 1992м году превратилось в отдельное приключение, чуть не сорвавшее нам весь поход. Хотя по прошествии лет (да, впрочем и тогда тоже) я его воспринимаю больше как «веселое», чем трудное и нудное. И хочется посвятить ему отдельный рассказ.
Начались приключения еще в Душанбе. Я с Сережей участвовал в «поддерживающе-ишачном» походе на л. Федченко. Мы помогали Толе Джулию забрасывать на л. Гармо заброску для его очередной шестерки . Наши машины, наверное, были последними, перед длительным перерывом, проехавшими по Большому Памирскому Тракту из Душанбе в Ванч. 1992 — начало гражданской войны в Таджикистане и тракт скоро закроют для гражданского транспорта. Пройдя в очередной раз туда-обратно любимый перевал Кашал-аяк (наверно уж в шестой-седьмой раз), мы с Сережей вернулись в Душанбе и должны были добраться в Самарканд, чтоб встретиться с Димой и Володей, ехавшими из Москвы. Да, тогда еще были поезда Душанбе-Самарканд и Москва-Самарканд. В 1993 — эти поезда прекратили свое существование, их нет и сейчас.
Вокзал, пустой зал, человек 20-30 таджиков-узбеков по лавочкам, касса закрыта, билеты должны продаваться за 2 часа. Пробегает слух — билетов нет. Мы переглядываемся и понимаем, что предстоит борьба. Окошко открывается, и — все присутствующие срываются со своих мест и мчатся к кассе. Я в два прыжка (благо после акклимухи) оказываюсь у окошка и вцепляюсь в рамку. На меня наваливается вся толпа, и я держусь, держусь, держусь — как на мизерах над пропастью на вертикальной стене. Меня отрывают, меня оттирают, меня толкают, бьют? — на помню, может быть. Но я должен, должен, обязан взять эти билеты, так как следующий поезд будет только завтра.
Я сейчас могу отвести взгляд — как камеру — от этой толпы назад и вверх и посмотреть со стороны: пустой зал и клубок тел у кассы. А казалось, что тысяча человек стремится на этот поезд и жизнь их-нас всех зависит от того, поймаем ли мы билеты или можно будет просто застрелиться.
Наконец-то, кассирша, милая девушка за окошком, сжалилась и начала продавать билеты, взяла деньги и выдала столь желанные кусочки картонки (может кто-то помнит такой вид билетов, не бланки, а кусочки картоночки, с пробитыми дырочками даты-времени-номера поезда и вагона.). Как я выбрался из этой толпы — я уж не помню. Но радостные от нашей победы — мы побежали к поезду.
Вы наверняка уже догадались — поезд был ПУСТОЙ! АБСОЛЮТНО! В нем были только эти самые двадцать человек, устроивших эту свалку у кассы. Дааа… а мы думали, что уже достаточно знаем Азию. Но и это оказалось еще не всё! Нам пришлось перебегать из купе в купе, из вагона в вагон, мелкими перебежками с перекатами — так как местные мальчишки развлекаясь, стоят-бегут вдоль жд полотна и кидают камни в окна проезжающего поезда. Ничего себе развлекуха. Целых окон в вагонах уже и так не осталось, но осколки осыпаются, норовя тебя «гостеприимно» отметить.
Но все заканчивается. Дальше — на некоторое время — всё осталось в памяти как одна лента. Мы приехали в славный Самарканд. Жаль, времени на осмотр уже не было. Поезд из Москвы пришел вовремя. Распухшие от жары Дима с Володей вываливаются со всеми коробками с забросками, снаряжением, рюкзаками и тп. Радостно обнимаемся, принимаем в подарок чудом сохранившуюся, любовно, специально для нас, оголодавших, запеченную в фольге курицу, выбрасываем ее с благодарностью не разворачивая (почти четыре дня при плюс 40), хватаем все пожитки и бежим на пенджикентский автовокзал, еле втискиваемся в плотно набитый автобус — и через час мы уже в Таджикистане, в древней столице Согдианы — в Пенджикенте.
Понимаем, что транспорт дальше по Зеравшану, в Айни, идет с автовокзала на восточной окраине города, бредем со всем скарбом пешком (никто нас не хочет брать) туда. Тут оказывается, что регулярного транспорта в Айни нет. Первые ростки нехороших предчувствий пытаются пробиться в наш мозг. Пока — неудачно.
Нанимаем «козла» за вполтора дороже рассчитанных денег. Приезжаем в Айни поздним вечером. В темноте (а вы ж знаете, как приходит темнота в Азии. Раз — и кто-то выключил свет) непонятно как находим какой-то дом с верандой. (Я потом сколько раз был в Айни — так и не смог его найти …). Начинается лепотаааа! Приготовили ужин, вызвездило, воздух — аж звенит чистотой. После такого дня — супер отдых.
К нам приходит какой-то мальчик, голова бритая, на вид — лет 10-12 не больше, щупленький. На хорошем русском расспрашивает кто такие, откуда, зачем. Так все рассудительно — мы с удивлением разговариваем с ним как со взрослым. Принес картошку в мундире (!). В разговорах о том, о сем вдруг предложил в шахматы сыграть (!), назвал кучу созвездий на светящемся от звезд небе… Оказалось ему уже 15 лет, он уже в 10м классе (!), мечтает поехать в Москву, поступать в МГУ. Удивлению нашему не было предела. Какие встречи бывают!
Наутро, хорошо выспавшись и отдохнувши, мы, как порядочные люди, пошли на остановку автобуса. Что на кругу. Здесь стыкуется дорога из Душанбе с дорогой вдоль Зеравшана. Стали ждать автобус. Азия, Айни, жарко. Людей нет. Подходит один. Спрашиваем — будет автобус в верховья, хотя бы до Матчи. Ответ — да, конечно будет. Забыли спросить — когда. Ну, будет — так будет. Сидим, ждем. Нет автобуса. Рядом — молочный завод. Зашли, купили обрата (обезжиренное молоко, кто не знает). Холодное. Выпили. В саду завода — вишневый сад. Ура! Вишня спелая! Сладкая! Набрали, поели. Остановка сложена из камней — полазили как по скалодрому. Весь Айни — в абрикосовых деревьях, абрикосы — по местному урюк — уже созрели. Набрали, поели. Запили обратом. Сварили супчика, поели. Ждем. Нету. Спросили местного — когда будет автобус? Он — ну может завтра, может послезавтра, может послепослезавтра. Но в СРЕДУ! — обязательно пойдет машина вверх — потому что почтовая. И даже не машина, а мотоцикл Урал, вы не вместитесь… Заодно рассказал, что работает на плантации мака в горах, что стало плохо с развалом союза, что надо третью дочь выдавать замуж, а денег нет, что милиция разыскивает плантации и сжигает, что стало трудно зарабатывать таким образом, но приходится рисковать ради детей… жизнь… (кстати, сейчас этой остановки нет… разобрали по камушкам…)
Уже не ростки предчувствий, а целые деревья пробиваются в мозг, составляя картину многодневного пешего похода по дороге вдоль Зеравшана к Сабаху — и сразу обратно, чтоб успеть к поезду-самолету домой… Поход на грани срыва и надо что-то делать. И тут — как всегда внезапно, что-то удобоваримое приезжает мимо и сворачивает в нужную нам сторону. Стой! Куда! Да хоть до тУда! Хоть чуть ближе к цели! Ура! Нас взяли и мы проехали сколько-то километров со всем скарбом.
Не помню, в каком селении, на какой окраине нас выбросили, так как «ему» надо было «налево». Стали «лагерем» на этой окраине, в тени чудной шелковицы с огромными плодами! Поели… ужин, спаааать! Опять звезды — и деревья предчувствий опять съежились до маленьких ростков. Ведь дальше — будет легче…
Утро. Что-то мне нехорошо. Володи не видно и не слышно. Серега скрючившись лежит в сторонке. Говорю: народ, собираемся! Надо ловить дальше. Димыч, большой добрый Димыч, лежит на спальнике и как-то странно улыбаясь, говорит: — Михайла, а может я тут полежу, тут хорошо… С опаской глядя на его красное улыбающееся лицо, достаю градусник, вставляю ему подмышку (сам не может). Смотрю — несмотря на начинающуюся жару, меня пробивает холодный пот — 41! Колени подогнулись, руки задрожали.
Простые ласковые вопросы: остро болит? — Нет (уффффф). Несет? — Нет (уффффф). Открываю аптеку, старательно собранную и рассортированную нашим медиком Мариной, которая не пошла с нами.
Пытаюсь — обливаясь холодным потом — вспомнить, о чем же это она рассказывала мне при расставании? Рассказывала о каждом лекарстве, что-когда-зачем принимать. Я точно помню — я все знал и помнил.
— Михайла, может, запишешь? — Да, зачем! Я и так все знаю!
Итак… что же я знаю?! Смотрю на лекарства — и не помню ни одного слова. Тупо вспоминаются слова «Не Навреди». Перевожу это для себя (уже начал соображать): «Не знаешь — не используй».
Что же я знаю точно?! Проблемы с пищеварением — уголь, боль-температура — аспирин, понос посильнее — левомицетин (кажется еще какое-то четвертое «лекарство» вспомнил, но сейчас уже опять забыл). Вот тебе, Димыч, спасение — бери ешь-жуй, акклемывайся. Пока Димыч жевал с трудом черный уголь, я огляделся. Так где-же все же Володя? Ба — да вон его голова показалась из-за какого-то бугорка. И — опять скрылась. Серега с трудом говорит — он в яме, уже второй том припасенного романа из Нового Мира «дочитывает», никак не дочитает. Только тут расслышал характерные звуки из ямы. ВОВИК!!! ЖИВ??? — Жжжжжииивввв, кажется, но не надолго… — Болиииит?! — Неееет, несёёёёёёёт! — Съешь угля! — Дрррррррррррррр… из ямы.
Серега, а ты-то как? — А я народным средством, соль+спирт. Горсть соли+50гр спирта. Уже легчает, хотя если не роман, то рассказик из Нового Мира все же понадобится.
Ну ладно, эти живы. Пора к себе прислушаться. На удивление (!) — ничего (ну, или почти ничего). Хотя ел вишни-урюки, пил обрат и сырую воду, вместе со всеми. Ну помолимся… и с молитвами (не знаю уж кому), пытаюсь все же собрать пожитки, упаковать рюкзаки, показывается Вовик, белый как лист, но живой вроде, в застегнутых штанах (раз застегнул — значит уже не так несет), Серега разогнулся, помогает собираться. Один Димыч лежит. Собираем и его рюкзак, только спальник оставляем под ним.
О радость — трактор с телегой! Стой! Куда! Да хоть до тУда! Хоть чуть ближе к цели! Ура! Нас взяли и мы проехали сколько-то километров со всем скарбом и… Димычем на краю телеги. Так же улыбается, но уже не такой красный, уже 39 …
И дальше продвигались на перекладных.
|
|
|
Потом уже, начав поход, мы согласились, в очередной раз, с банальной истиной: Все, что не делается — к лучшему. Если бы проехали весь путь от Пенджикента до Сабаха за один раз на машине, то столько интересного, поучительно, странного, любопытного не увидели бы. Например:
— в любом кишлаке, через который ты проходишь, обязательно изо всех домов выбегают люди (мужчины, конечно), и зовут домой к себе пообедать. (Тут другое наблюдение — не в «любом», а только в горном. Внизу, в до Матчи и в самой Матче это, почему-то, не действует). Сначала отказывались, но один раз, после очередного десятка километров пешком, поддались. Пришли домой — а в доме: только стены и пол, на полу матрасы. Сели, мужчина-хозяин сел с нами, что-то сказал по-своему, женщины забегали. Принесли чайник, пиалы, лепешки. ВСЁ! Мы медленно начинаем понимать, что у человека НИЧЕГО больше и нет! Мы пьем чай, едим лепешки, долго пьем чай, говорим от том, о сем, о Ельцине, Горбачеве, союзе, пшенице, которой нет, картошке, которую очень трудно выращивать в горах, о советском «рае» и независимом «аде». А на стене над дверью — рушник! Настоящий украинский рушник с красными петухами! Откуда?! Оказывается бабушка до войны была по разнарядке (какой разнарядке? Пожимает плечами) на Украине, в колхозе. Там ее и научили вышивать петухов. До сих пор это делает. В нашем кишлаке — у всех такие рушники!
Не знаем, как закончить этот разговор. Боимся обидеть бедного, но беспредельно гостеприимного хозяина, готового последнюю лепешку отдать путнику-гостю. Но пора и честь знать.
Потом — уже отказывались от таких приглашений, вежливо, чтоб не обидеть, говоря, что нас ждут очень, очень срочно наверху.
— мимо нас проехал длинномер — Камаз с кузовом и прицепом, забитым до отказа и «с горкой» домашним скарбом. Оказалось — беженцы из Курган-Тюбе. Там уже началась война, и кто может — бежит на север. В долине места много, и они — прямо на пустом месте, на высоком берегу Зеравшана — начинают строить дом. Всей большой семьей, от праправнуков до прапрадедов. Прямо на берегу копают глину, мешают с соломой или чем-то еще, складывают кирпичи под палящим солнцем, через час они уже годны для выкладывания стен. (Когда мы обратно спускались, через пару недель, дом уже был полностью готов, видны были следы обработки почвы рядом для огородов, практически уже обустроились).
— по склонам берега Зеравшана — практически везде выше Матчи — «плантации» картофеля, изредка пшеницы. Спрашиваем — как же вы поливаете? А смотрите — показывают на отроги, спускающиеся к плантациям. Там, на высоте метров 100-200 выше высших «огородов» видна тонкая линия, практически горизонтальная. Это арык! Прорытый без всяких инструментов с наклоном в 1 градус и ведущий от верховьев притоков Зеравшана до «огородов». От арыка — прорыты канавки, перпендикулярно арыку вниз, к «огородам», где они — канавки — потом разветвляются и вода течет вдоль холмиков с картошкой, омывая-питая каждый кустик! Спрашиваем — кто делал, как делал? — Да кто — отец, дед, прадед — веками уже так делаем. Ирригационная система?! — Что? Да просто арык… Старик с лопатой ходит по огороду, прочищает канавки, следит за потоком воды. Более молодые направляются на арык для его очистки. И так днями-месяцами-годами…
— приходим в какой-то кишлак (Ярм, кажется), подходим к дому, видим — есть свой огород. Уже пятый день идем-едем. Спрашиваем хозяина, а можно десяток картофелин для свежачка, а то все на концентратах. Он — гррр по-своему. Выбегает стайка женщин, быстро выбирает кустик, выдирает его — ОДИН — ведро (!) картошки, да какой! С кулак каждая! Просто так, за ничто, за то, что путник и гость. (Здесь еще раз замечу, такое гостеприимство, безусловное, мы встречали только в горных селениях. Уже по дороге вниз, в городе Матча, ожидая транспорт вниз у какой-то столовой, разговорились с местными. Спросили: а можно десяток картофелин. Ответ — нет… Почему? Не созрела еще… Ну ладно, не созрела, так не созрела).
— видим: огород огорожен высокой (в метр) широкой (в полметра) длинной (в полторы сотни метров) стеной, сложенной из галечника. Откуда столько камней? — Дык из земли же, откуда еще. Пока сделаешь огород под картошку — столько и выкапываешь. ТОННЫ!
— приходим в кишлак Самджон (наконец-то!), вот оно — начало похода. Надо оставить заброску, которую старательно несли все эти пять дней прямо в коробках, привязанных к клапану рюкзаков, Спрашиваем первого встречного: где можно оставить коробки? — Да у меня, какие проблемы ( — и на полчаса разговоров про союз, ельцина, горбачева, колхозы, пшеницу и картошку, про соц. рай и как нынче). — Как тебя зовут, добрый человек? — Бобо. Ну спасибо, тебе, на добром слове, запомним…
Ну с богом — в поход!
————————————————— окончание длинного отступления
ОПИСАНИЯ ПЕРЕВАЛОВ
1. Перевал Бо-Бо 1Б, 3800м.
Расположен в северном отроге Зеравшанского хребта от в. 4635м.
Ориентация Запад-Восток.
Соединяет л. Рог Вост — л. Дихаданг.
Первопрохождение радиально со сторона л. Рог Вост.
Подход с севера от р. Зеравшан общий для перевалов Бо-Бо, Рог-Сиоб, Сквозной.
Участок 1. От р. Зеровшан — на л. Рог Вост.
От р. Зеравшан, с. Рог идет хорошая тропа в ущелье р. Рог. На повороте реки на юг — мост на правый берег (40 мин от с. Рог). У первого правого притока — летовка. Далее до слияния рек Рог и Рог Вост. (еще летовка).
———————————
Конечно! Не минули случая быть приглашенными «на обед» — то есть чай-лепешка. В летовке — одни женщины. Напоили, накормили. И дальше отпустили. Хоть без разговоров про ельц… и так далее
|
|
|
|
Здесь тропа поднимается вверх над рекой. У последнего правого притока р. Рог Вост. еще разрушенный кош. От него тропа помельче все тем же правым берегом выводит в карман правобережной морены ледника Рог. Вост. По этому карману, или по гребню морены — до ее конца, откуда можно спуститься вниз на ледник под началом ледопада. Удобное место для ночевки.
От моста через р. Рог — 4,5 — 5 часов.
Участок 2. Выход на первую ступень ледопада.
Справа по ходу по снежно-ледовому склону до 25°, 200м в связках, кошках обходим разломы первой ступени.
|
|
|
|
Выходим на плато над первой ступенью и видим сразу слева (на востоке) перевальный взлет перевала Бо-Бо. Плато большое (500×200)м, почти горизонтальное. Удобное место для ночевки.
Участок 3. Подъем на перевал Бо-Бо.
Взлет представляет собой снежный склон 300 м., от 20° внизу до 35° при выходе па седловину. Седловина широкая (150 г.) с озецом посередине. Тур сложили на скалках в северной части.
Спуск с перевала на восток простой, сразу на плато л. Дихаданг, снежный склон не круче 20°.
С перевала виден весь подъем на пер.Рог-Сиоб (на западе). На востоке — л. Дихаданг, долина р. Дихаданг, перевальные седловины на л. Шахисафед. На юго-востоке — перевальная седловина на л. Сиоб и великолепная доминирующая вершина узла 5430м.
|
|
|
|
|
|
Cпуск обратно на плато л. Рог Вост. с перевала занял 20 мин.
2. Перевал Por-Сиоб 2Б, 4500 м.
Расположен в Зеравшанском хребте.
Ориентация Северо-запад — Юго-восток.
Соединяет л. Рог Вост. — л. Сиоб.
Первопрохождение ледопада Рог Рост, на подъеме на перевал.
Участок 1. Подъем на перевал от плато над первой ступенью ледопада.
Обход второй ступени слева по ходу по снежно-ледовому склону до 30°, 300м., связки, кошки. Выход вправо-вверх к незначительным, закрытым плотным снегом, разломам третьей ступени. Далее склон от 30° до 40° вверх на третью ступень, 300м. Связки, где круто — попеременная страховка.
Над третьей ступенью – бергшрунд. Бергшрунд обходится слева по ходу по снежным мостам. Обход около 90 м., перила, мост прочный.
От моста через бергшрунд вправо-вверх, 200, 200м., затем до 40°, 200м. (попеременная страховка через ледоруб или перила) — и мы над перевалом Сквозной (справа по ходу). До пер. Сквозной – 200м. вниз 25°.
Далее выход на перевал – 300м. до З0°, плотный фирн.
Подъем на перевал занял 3,5 часа, с 5ч.З0 мин. до 9ч. вместе с прохождением бергшрунда.
|
|
|
Участок 2. Спуск с перевала.
2,5 веревки по снегу вниз — чуть влево на скалы.
2 веревки по скалам (петли, самосброс)
1 веревка вдоль скал на бульник, торчащий из-под снега.
1 веревка вниз с траверсом снежного кулуара на следующий выход скал (по одному)
5 веревок по скалам вниз с пересечением еще одного снежника.
Далее выход на снежный склон 200м., 30°, по скалам 100м. и снежный склон 25°, 300м., до выполаживания на плато остатка ледничка, бывшего притоком л.Сиоб.
Вид вниз в долину р. Сиоб. Направо от конца морены – к пер. Баняк
Итого: всего веревок — 12 (600м.), общая крутизна 40-45°, и 500м. пешком по снежному склону, спуск занял 6 часов ходового времени.
|
|
|
Участок 3. Спуск к левой морене л.Сиоб.
Сначала по снежникам, затем травянистый склон до 2 км, около одного часа.
3. Перевал Баняк 2А, 4000м .
Расположен в южном отроге Зеравшанского хребта от узлогой в. 5430м.
Ориентация Восток — Запад.
Соединяет л. Сиоб — приток р. Дарисусоф.
Первопрохождение от л. Сиоб до р. Дарисусоф.
Участок 1. Подход под перевал от л. Сиоб .
Пересекаем левобежную морену л. Сиоб, язык л. Сиоб, подходим к озерам у его конца. Ложе ледника спокойное, покрыто средней осыпью. От озер поворачиваем на запад (направо) и по высокой траве огибаем скальный отрог от предвершины в. 5430м. Отсюда уже был виден цирк возможного перевала к р. Дарисусоф – пер. Баняк).
Далее идем вправо-вверх по травянистым буграм со снежниками между ними.
Затем начинаются замечательные луковые поля (крутизна возрастает до 25′-30° — так что можно есть этот лук не нагибаясь, что собственно мы и делали, утоляет жажду и бодрит).
|
|
|
И наконец, подходим к снежному полю в цирке перевала .Здесь хорошее место для ночевки. Отсюда перевал виден как на ладони. Изучаем варианты прохождения на следующий день.
|
|
|
До озер у морены – 30-40 мин. От озер до снежного поля около 3,5 часов ходу.
Участок 2 Подъем на перевал.
Снежное поле под взлетом проходится за 30 мин. (15-20°, 500м.)
Перевальный взлет представляет собой сначала снежный склон (сверху до 40°, всего 300м.). Затем выход на скалы.
Выбрали путь подъема по самому длинному участку снежника, чтоб скальный участок был покороче.
По скалам:
25+50 м -вверх с рюкзаком
50 м. -влево-вверх с рюкзаком
50 м. -вправо-вверх без рюкзака
30 м. -влево-вверх с траверсом выход на гребень без рюкзака.
Скалы средней разрушенности, много осыпных камней на плитах и живых камней в самих скалах, лазание не сложное. Перила на закладках, крючьях, петлях.
|
|
|
|
По праву первопроходцев, я решил назвать перевал в память туристическому клубу Вертикаль в школе №5, г. Белая Церковь, Киевской области, Украинской ССР.
Я в этом клубе был с 7го класса и до окончания школы. Мы ходили в походы, тренировались, бегали в парке Александрия, участвовали в соревнованиях по технике горного туризма. Нашим руководителем и тренером была замечательная учительница Валентина Ивановна Завгородняя. На посиделках у нее дома считалось особой привелегией — намолоть кофе в бронзовой ручной кофемолке. Доверялось — самым достойным. И мне доверяли… иногда…
|
Посиделки на квартире Валентины Ивановны Завгородней, с песнями и кофе. Баняки и Банячки. |
— Посиделки на квартире Валентины Ивановны Завгородней, с песнями и кофе. Баняки и Банячки.
Мальчишки в клубе называли друг друга Баняки.
Новичков назвали Банячок. И нужно было много пройти испытаний, чтоб заслужить имя Настоящий Баняк.
Тогда, в девяностых, уже не было модным называть географические объекты неизвестными для остального мира именами собственными. Когда я предложил назвать перевал таким странным именем, под этим названием «Баняк» я еще имел в виду вполне определенного человека. Но это — другая история…
——————————————-
Настоящие Баняки на перевале Баняк
|
|
|
|
Участок 3. Спуск с перевала до с. Гариф на р. Дарисусоф
Спуск с перевала на запад — мелкая осыпь (20°200м.), затем снежники. В то время снежники заполняли и русло реки, текущей с западного склона перевала, почти до середины своего течения. Будем называть и ее р. Баняк (по названию перевала, вполне таджикское название). Это помогло нам проскочить половину пути спуска очень быстро, за полчаса. Но — после того, как снежники кончились — началась корячка по траве вдоль берега р. Баняк. Иногда шли прямо по воде, иногда обходили прижимы поверху.
Далее все время шли левым берегом. Не доходя немного до слияния р. Баняк с притоком р. Дарисусоф, обнаружили тропу, которая привела к месту слияния и переправе через этот приток.
Здесь, перепрыгнув на правый берег притока, удалось организовать навеску (опять же — отдельное приключение, но ничего особо необычного, разве что, когда переправлялся Дима, огромный валун на берегу, на который была наброшена петля и закреплена навеска, начал двигаться, и сполз на полметра. В результате Димыч намочил за… спину).
Далее вниз была хорошая тропа до самого с. Гариф.
Весь спуск занял 6 часов ходу.
|
|
|
|
|
|
——————————————-
На нашей карте данное место отмечено как «Разв. к. Гариф». Вопреки ожиданиям — мы были нескончаемо удивлены и обрадованы, — «развалины» — это 7-8 добротных домов, в которых живет 7-8 семей с детьми, внуками-правнуками, племянниками, которые были одного возраста и перемешались между собой в пыли, играючи. Наверное, с десяток поколений одной семьи одновременно здесь жили вместе. Нас заметили, когда мы были еще на тропе. И уже был расстелен дастархан и приготовлен чай, лепешка и отличная обильная и разнообразная еда (какое отличие от того, что мы видели на р. Зеравшан!). Нас ждал, приветствовал и распоряжался за столом не самый старейший (как можно было бы предположить), а главный (мы бы сейчас сказали: дееспособный) мужчина, лет 60ти. А старейшины были из уважения приглашены за стол тоже, но сидели рядом и чутка позади. Женщины и молодые ребята бегали, носили чай, еду, хлеб, подкладывали нам в тарелки. Хозяин рассказал, что здесь, когда вырастает сын и может уже обеспечивать семью, его женят, строят дом (воон — видите очередное строительство в отдалении…), и он уже живет отдельно, работая со всеми вместе.
|
Гостеприимный к. Гариф |
Хозяин рассказал, что здесь — перевалочно-отдыхательный «пункт» по дороге из Зеравшана через перевал Пахшиф и далее на юг по р. Дарисусоф в Гарм. И раньше тут целые караваны на лошадях ходили. Поэтому у них даже есть гостевой дом! Куда нас и разместили. Огромная комната, застеленная матрацами, в нишах одеяла и подушки в изобилии. Нам оказали честь — и старейшина спел, играя на добре. И потом молодой парень спел играя на домбре. Все это с разговорами о… вы уже знаете, о чем.
Потом был задан вежливый вопрос: Будете отдыхать или еще говорить? Мы — опять же из вежливости ответили: Говорить. Поговорили и попели еще. Потом опять прозвучал тот же вопрос. Мы вежливо ответили: Отдыхать. Все встали и вышли, раздав нам одеяла и подушки. — Ну не рай ли?
——————————————-
4. Перевал Полдоракский II. 1Б, 3800м.
Расположен в Зеравшанском хребте.
Ориентирован Север-Юг.
Соединяет приток р. Дарисусоф — р. Полдорак.
Первопрохождение от притока р. Дарисусоф до р. Полдорак.
Участок 1. Подход под перевал от р. Дарисусоф.
———————————————
Утром — при прощании — нам был сделан царский подарок! — мешок вяленой баранины! Спасибо вам!
———————————————
По левому берегу р. Дарисусоф идет конная дорога. Она ведет от р. Зеравшан через пер.Пакшиф к р. Дарисусоф через с. Гариф и далее вниз на юг к Гарму.
По дороге проходим З км за 1 час до притока с перевалов Пакшиф и Полдоракский. Сворачиваем вверх на север по тропе вдоль притока. Еще 30 мин. до развилки троп к этим перевалам: налево (северо-запад) — к пер.Пакшиф, направо (северо-северо-восток) — к перевалам Полдоракские. Здось заросли низкорослого шиповника. У реки с перевалов Полдоракских — рощица настоящих берез с удобными площадками рядом с кошем. Здесь можно переправиться на левый берег и по тропе идти вверх под сами перевалы (около 6км, 3часа).
Но мы не удержались и в березовой рощице устроили себе полудневку с постирушками и праздником желудка. На ужин был богатейший лагман из наших макарон и угощением гостеприимных горцев – вяленой баранины, без единой жилочки и косточки.
|
|
|
Участок 2. Подъем на перевал.
Перевал через хребет виден прямо по ходу. Но подъем к самой седловине достаточно сложен по скалам. Однако видно, что левее седловины почти к самому гребню подводит средняя осыпь. Характерным ориентиром на гребне является жандарм в виде головы не то медведя Бамси, не то Царя Обезьян. Чуть правее «головы» мы и поднялись.
Сначала подъем по травянистым горбам: влево-вверх под осыпной склон хребта (500м., до 20°), затем после выхода на осыпь, вверх чуть правее «головы» по характерному осыпному кулуарчику. Он поворачивает чуть вправо по ходу между скал и выводит прямо на гребень. Подъем по осыпи – 150м. до 25°.
Сам гребень достаточно острый. Здесь поставили тур. Назвали перевал — Полдоракский II, т. к. в трех километрах восточнее в этом же гребне есть перевал Полдоракский I, который по описанию местных жителей проходится с ослами, но довольно редко.
|
|
|
|
Участок 3. Спуск с перевала
В пяти метрах ниже гребня на север — небольшое снежное плато шириной до 10 м. Здесь не дует и можно поставить палатку (если нужно).
Спуск на север — снежный склон 100м., 40°. Перила закрепили на ледорубном кресте. Далее пологий закрытый ледничок. Он выводит на травянистый склон, спускающийся к р. Полдорак. От перевала до р. Полдорак спустилась за 40мин.
Вдоль реки, левым берегом идет тропа. Затем в среднем течении она переходит на правый берег. Идет практически горизонтально, преобразуясь в конце в широкую тракторную дорогу, которая серпантином спускается к с. Полдорак на р. Зеравшан. До с. Полдорак вдоль реки — 3 часа ходу.
Далее по дороге (автомобильной, но пыльной) пренеприятнейший трек к мосту через р. Зеравшан у с. Рог, который мы переходили несколько дней назад, к селению Самджон. Добрейший человек Бобо отдал нам нашу заброску в целости и сохранности. Хотели мы ему палку колбасы подарить, но он — почему-то — отказался. Мы оставили пачку сахара и пошли дальше — на север.
5. Перевал Самджон Ложный 2Б, 4400 м.
Расположен в Туркестанском хребте.
Ориентирован Восток-Запад.
Соединяет л.Самджон Сев. — л. Карасу.
Сведений о прохождении перевала туристами не было. Альпинисты из а/л Алай через него подходят к началу восхождению на пик Адмиралтеец и Аксу по маршрутам 3Б.
Участок 1. Подъем по ущелью Санджон.
Войти в ущелье от с. Самджон можно двояко. Можно перейти у с. Самджон через р. Самджон по мосту и отсюда подняться вверх, справа от водопада, на тропу вдоль арыка. Это будет тропа по левому берегу. Но она через 1,5 км упирается в конгломератный склон со следами свежего селя. Пришлось переправляться на правый берег, по которому тоже идет хорошая тропа. Она начинается в 200м. выше самого с. Самджон. Но как все же оказалось, основная тропа в ущелье Самджон идет по левому берегу. И лишь в среднем течении, когда пройдены прижимы и начинаются разлива реки все равно по какому берегу идти.
Проход до перевала Самджон вдоль реки Самджон занял 4,5 часа ходового времени (это место на карте обозначено отметкой «3400»).
Участок 2. Подъем на плато л. Самджон Сев.
От отметки «3400м» река поворачивает на восток. Тропа идет, левым берегом по крупной осыпи в 100м над рекой и через 500м, к ней спускается. Через 1ч.10мин приходим к месту, откуда открываются полностью два ледника. Мы их назвали Самджон Сев. и Самджон Юж. Нам нужен — северный.
Видно, что ледопад лед.Самджон Сев. легко обходится по правому борту по ледовому склону. К нему подход по правобережным осыпным моренным валам. А сам подъем на плато ледника – 100 м. льда, засыпанного мелкими камушками, до 40°.
Плато представляет собой закрытый ледник, практически горизонтальный с повышением к северу. Прямо на севере седловина перевала Мекка 3Б*, справа — стена пика Аксу, слева — склон с перевалом Самджон Ложн. Бивуак в любом месте плато.
|
|
|
Участок 3 . Подъем на перевал.
Восточный склон перевала Самджон Ложн. представляет собой разрушенные скалы со снежниками крутизной до 35-40°, 300-350м высотой. Подходим от ночевки под самое узкое место в скалках, спускающихся прямо к леднику (здесь они высотой около 5м.). И от этого места влево-вверх по разрушенным скалам и снегу к большому снежнику, который выводит прямо вверх на гребень. По снежнику прямо вверх (до 400 , 150м.) выходим на гребень.
Подъем трудности не представляет. Поднялась за 1ч. 30мин.
С гребня открывается великолепный вид и на Зеравшанский хребет с в.5430, где мы только что были и на противоположный склон Туркестанского хребта с перевалом Ярм, северный склон с перевалом Охотничий, долиной р.Карасу. Отлично виден наш следующий перевал и подходы к нему.
|
На перевале Самджон Ложный. |
Участок 4. Спуск с перевала.
Западный склон перевала Самджон Ложный крутой скальный 35-45°. Спуск от тура вниз — 9 веревок. Спускались с использованием восьмерки, так как на накланных плитах много осыпного материала. Оставили 4 петли и 5 крючьев. После девятой веревки увидали справа по ходу осыпь. К ней можно отсюда добраться, пересеча два гребешка и два кулуарчика по разрушенным скалам в направлении вправо-вниз. Далее средняя осыпь выводит на небольшое плато ледничка, покрытое сланцевыми плитами.
От конца веревок до осыпи — 200м по скалам до 30°. По осыпи до ледничка — 300м., 20°.
Весь спуск занял 6 часов.
|
|
|
Подозреваем, что этот перевал, расположенный на продолжении южного гребня пика Адмиралтеец (5090м) может использоваться альпинистами, как исходная точка восхождения на вершину. Не могу точно сказать, но показалось, что мы видели следы-не следы, тропки-не тропки, что-то не ясное. Наверняка, если это так, альпинисты взбегают на седловину со стороны р. Карасу бегом, без провешивания веревок. Но в туристских отчетах мы не нашли никакой информации, поэтому и посчитали — с гордостью — что это наш очередной первопроход, и дали ему название Самджон Ложный (так как есть основной Самджон).
6. Перевал Ярм Вост. 2А, 4400м.
Расположен в Туркестанском хребте, северо-западнее в. 5012м.
Ориентация Восток — Запад.
Соединяет левый верхний приток л. Карасу (долина р. Карасу) — левый приток л. Ярм (долина р. Ярм).
Первопрохождение от л. Карасу до языка л. Ярм.
|
вид с пер. Самджон Ложн. |
Участок 1. Подъем на плато ледника под в. 5012 (левый приток л. Карасу).
Пересекаем л. Карасу, зачехленный средней осыпью. Подходим под левый борт его левого притока. Ориентироваться очень просто. Точно на юге — характерный ледник на перевал Самджон – на Фото: Северный склон пер. Самджон.
|
пер. Самджон, со стороны лед. Карасу |
А точно на западе – верхний приток л. Карасу.
За 1 час поднимаемся по левому борту ледничка на его плато. Ледник закрытый, поэтому — связки. По плато за 40 мин подходим под разломы под стеной хребта. Здесь хорошее место для ночевки. И виден весь склон перевала. Изучаем варианты прохождения на следующий день.
|
ночевка на плато с видом на перевал Ярм Вост. |
Участок 2. Подъем на перевал.
Разломы ледника под стеной обходятся в связках за 40 мин. Подходим под перевальный взлет в южном (левом по ходу) углу цирка.
Взлет снежно-ледовый, идем по границе льда и скал. Склон подрезан бергшрундом. Бергшрунд преодолеваем по мосту со страховкой (первая веревка). Быстро пересекаем лавинный кулуар под карнизом на гребне и подходим под скалы – вторая веревка. По краю скал – вверх по льду со снегом – две веревки.
И наконец, выходим на гребень по крутому 50-550 склону на двух ледорубах и передних зубьях, порядка 30 м.
Итого 5 веревок (200м.) от 30 до 55 градусов вверху. Хорошая 2А.
|
|
|
|
|
В дополнении к перечню перевалов этот перевал назван Самджон Зап. Но по нашему мнению они никак не связан с долиной р. Самджон. Поэтому мы его переименовали в Ярм Вост.
|
вид на спуск с пер Ярм Вост со стороны лед Ярм |
Участок 3. Спуск с перевала
Спуск с перевала от тура в направлении вправо-вниз. По разрушенным скалам – 6 веревок до снежника над ледником. Оставили 2 петли, 4 крюка. Достаточно трудно найти место для петли или крюка. Общая крутизна до 300 , но пешком идти не хочется – осыпь на гладких плитах. При выходе на снежник – вертикаль 5м.
Участок 4. Спуск с ледника к языку л. Ярм
Восточный (левый) приток л. Ярм, на котором оказываешься после спуска с перевала Ярм Вост., спускается вниз тремя ступенями, легко обходятся по осыпи вдоль его правого борта.
Осыпь средняя, с участками до 250. Внизу до р. Ярм по ручью спускаемся бодрым шагом – впереди травка! Здесь удобные площадки, как впрочем, и ниже по течению р. Ярм их много.
|
|
Спуск к р. Зеравшан по р. Ярм трудности не представляет. Лишь в одном месте необходимо по правому берегу верхом обойти прижим.
————————————————
Вот и окончен наш поход. Несмотря на длительные подъезды-подходы от Самарканда, на потерянные 5 (!) дней — мы прошли все, что задумывали, сделав нормальную четверку, несколько первопроходов, познакомились с чудесными людьми, узнали много нового и удивительного.
Далее — без неожиданностей. Транспорта нет — а мы уже к этому готовы. До Айни — пешком, даже бегом, от Айни в Пенджикент, потом Самарканд, самолеты не летают, уехали в Ташкент и уже оттуда улетели домой, в Москву.
С гордостью вижу «свои» перевалы в дополнении к Перечню перевалов
Спасибо всем, кто дочитал до конца, включая длинные отступления.
Надеюсь, сей «опус» окажется кому-то интересным, кому-то полезным.