О том, с чего всё начиналось / Горы Мира. Камчатка /

Автор: Уссурийские Тигрята

«Вместе с мечтой человеку даются силы на осуществление этой мечты»
Пауло Коэльо «Алхимик»

Самая первая информация о Камчатке пришла ко мне из школьного курса географии. Более обширные познания периодически давала передача «Клуб путешествий». Ещё какую-то толику знаний добавила карта часовых поясов СССР: оказалось, что местное время отличается от московского на 9 часов. На этом мои глобальные теоретические познания по географии полуострова заканчивались. Личное же знакомство с Камчаткой, уже в более взрослом возрасте, оставили в душе неизгладимые впечатления.

Нам довелось хорошо попотеть при тропёжке сквозь целинные снега зимой, обгореть летом при восхождениях на вулканы Ключевской группы. Посчастливилось попасть на Узон и в Долину Гейзеров. И хотя каждый поход тянул на 5 категорию сложности, всё-таки чувство локальности присутствовало. Удавалось охватить не очень большое пространство. Хотелось чего-то глобального (наверное, проснулись гены школьного воспитания). И в 2000 году родился план под таинственным названием «ТрансКамчатка». Этот план предусматривал сквозное прохождение средней части полуострова от посёлка Ключи до Петропавловска-Камчатского, восхождения на высочайшие вулканы Камчатки, посещение Кроноцкого заповедника.

Красивая мечта… Да только чем крупнее, значительнее цель — тем дальше и труднее путь к ней, тем больше на пути трудностей и препятствий. И пришлось этой мечте полежать в «запасниках душ наших» целых 4 года.

На Дерибасовской хорошая погода, а на Камчатку надвигается тайфун

У природы нет плохой погоды,

Каждая погода — благодать.

Дождь ли снег — любое время года

Надо благодарно принимать

Лето в 2004 году на Камчатке отсутствовало. С хорошей погодой осенью тоже были большие проблемы. Такое понятие как «солнце» существовало только в энциклопедиях и учебниках астрономии. Определения «сухо» и «тепло» отодвинулись куда-то вдаль и стали такими же достижимыми, как линия горизонта. Тайфуны и циклоны с завидным постоянством сменяли друг друга. Идти под дождём, снегом или моросью для нас вошло в привычку — есть захочешь и не на такое решишься. Продуктовых-то забросок по пути не предвидится. Еда исчезает хоть медленно, но постоянно и безвозвратно, независимо от того идёшь ты или пережидаешь непогоду. Так что идёшь под дождиком и познаёшь на практике житейскую мудрость «желания страшны тем, что иногда сбываются».

Под один из тайфунов мы и влетели на Озёрной тундре, в верховьях реки Правый Толбачик. Высота над уровнем моря 900м, кедровый стланик в редких колках и мокрый насквозь. Ветрюганище поднялся такой, что на второй день вынужденной днёвки пришлось нашу «двухместочку» растянуть на ледорубах и ледобурах.

Четверо с половиной суток прошли в раздумываниях о смысле жизни, наших бормотаниях под нос «полгода плохая погода, полгода совсем некуда…» и игре в шахматы. Дёргаться куда-то в такую погоду означало получение бесплатного билета на встречу с прапрапрародственниками. Одна попытка быстро собраться не увенчалась успехом – буквально через несколько минут нахождения вне палатки превратили наши пальцы в закоченевшие обрубки, из которых всё вываливалось. Дальнейшая перспектива 100 замерзания нас почему-то совсем не радовала. Да, дождь и сильный холодный ветер всегда дают неизменно превосходный результат. Поэтому пришлось свернуть ковёр нетерпения и положить его в сундук ожидания.

И, о чудо! Ветер немного стих. Второго приглашения нам не понадобилось. Мы быстро собрались, насколько позволяли наши обленившиеся члены, и рванули в каньон Правого Толбачика. И через 4 часа «нон-стопа» мы, полностью мокрые, но счастливые что вырвались из тундры-западни, разводили костёр на берегу реки.

Но плохая погода несла в себе не только отрицательные проявления. Был и очень крупный плюс – это отсутствие комарих, гнуса и белоножки. Кто вплотную встречался с этими божьими тварями, тот поймёт всю прелесть отсутствия кровососущих спутниц.

Лучше гор могут быть только вулканы

Гору нельзя покорить. Она непокорна и громадна. Гору надо просто любить, а восхождение на её вершину воспринимать как счастье, дозволенное тебе, и как прекрасную возможность соприкоснуться с чистой мыслью горы, связанную напрямую с Вечным. Конечно же, можно радоваться и тому, что ты преодолел перенапряжение, холод и опасности, почувствовав себя настоящим мужчиной, но больше всего надо радоваться тому, что гора допустила тебя до своей вершины, чтобы ты ощутил мощный разум гор. А гора допускает только тогда, когда ты идёшь к ней с чистой душой.
Эрнст Мулдашев «Гималайские экспедиции»

Можно, конечно, смеяться, можно недоверчиво качать головой, но с нашими душами в этом походе было всё в порядке. Доказательство — мы вернулись живыми и здоровыми. Хотя были и встречи с медведями, и восхождения на вулканы, и погодные катаклизмы. С медведями и другими чудесными явлениями начинает только проясняться, а вот с вулканами нам удалось слиться душами на всё время путешествия.

Мы оказывались в нужное время в нужном месте: идёт ли дождь, снег или прочно осела на землю облачность с видимостью 30-40 метров — приходит час восхождения и нам даётся «зелёный» свет и голубое чистое небо. Вершина позволила подняться на себя, дала возможность полюбоваться окружающей красотой, потрясающими высотными видами. И всё. Как только мы спускаемся в базовый лагерь, на вулкан садится облачность, начинает идти дождь или снег. Просто какое-то волшебство творилось с погодой!

И ведь времени на восхождения уходило не час-два, а побольше. На Камень, по снежно-ледовому маршруту 4А к.с. (перепад высот 2750 м), мы затратили 10 часов ходового времени. А на снежно-ледовую 4А с северной стороны Кроноцкой Сопки (перепад высот 5456 м) нами было затрачено чистого ходового времени 11 часов 42 минуты. Причём восхождение на вулкан Кроноцкий было совершено на 31 день похода.

На фоне чудесных погодных явлений мы готовы были верить всем чудесам и сказкам.
Вот одно из них: Спустились мы с вулкана Камень, идём по вулканической пустыне. Воды у нас нет, всю израсходовали на обеде. А на дне встречающихся по пути каньонов протекают грязно-коричневые потоки. Такая вода и не процеживается и не отстаивается – остаётся такой же мутной и грязной. И решили мы устроить безводный ужин, пожевать изюм натощак, да лечь спать. Вот только последний каньон – селевую речку Голубельную перейдём. Перескакиваю я по камням через бурный мутный поток, и мечтаю проникновенно вслух: «Речка-то грязная, а в неё впадает чистейший родник». Серёжа подхватывает моё начинание: «А на берегу ещё и дрова для костра найдутся». Пожалуй, мы не сказали только «по щучьему велению, по моему хотению…». Просто не успели, так как через 2 метра мы наткнулись на чистый ручей, впадающий в Голубельную, а на берегу нашлись дрова. лотерея пауэрбол

Pinus pumila, он же кедровый стланик

Где-то багульник на сопках цветёт

Кедры вонзаются в небо…

Кажется, будто давно меня ждёт

Край, где ни разу я не был.

И. Морозов «Багульник»

Прошу познакомиться, наш постоянный сосед в среднегорье. Красивый, симпатичный, пушистый. Орешки у него вкусные (содержат около 60 жира), сухая древесина — отличное топливо. Настои, отвары и экстракты из хвои, богатой витамином «С» — антицинготные средства. Куча достоинств! И все они, к сожалению, перекрываются одним недостатком, слово которому «труднопроходимость». Пробираться через заросли кедрового стланика означает наличие навыков канатоходцев. Перебираться с одного ствола-каната на другой, имея за плечами рюкзачок за …, ну очень много килограммов – дело нешуточное и требует большого напряжения. И вот тут-то появляется желание выразить все свои чувства и мысли по поводу нашего медленного продвижения.

Мне кажется, что по сбору далеко неинтеллигентных высказываний в свою сторону, состязаться с кедровым стлаником может лишь бамбук курильский.

P. S. Кстати, насчёт «растущего на сопках багульника». Романтика романтикой, но попробовал бы автор этих строк продраться через заросли багульника. Интересно было бы посмотреть потом на костюмчик прогулявшегося.

«Здравствуй, дядя Миша!»

Мишка косолапый по стланику идёт,

Шишки собирает, песенки поёт.

Детская песенка

У большинства обывателей впечатления о дяде Мише, скорее всего, складываются из тех добродушных, мудрых образов, которые показывают нам мультфильмы. А знакомая всем с детства сказка «Маша и три медведя»? Кто-кто, а наше поколение зачитывалось в детстве этой книжкой. Это там, в сказке, недальновидная и абсолютно незнакомая с жителями леса деревенский тинейджер Маха наезжает на жизненное пространство меньшого Потапыча: ест и пьёт из посуды младшенького, валяется на чистых листьях мишуткиной постели. И всё безнаказанно.

В жизни, во владениях хозяина камчатских лесов, тундр и кедровых стлаников дела обстоят несколько иначе. Не дай бог Мишутка что-то пробурчал недовольно, или захныкал, а рядом оказался человек. Заботливая мамаша страшна в своём гневе! И можно только предположить, что чересчур самонадеянная девочка оставит после себя в наследство один лишь красивый бантик, которым будет забавляться после разборок мамы с Машенькой маленький Мишутка.

Наши же встречи с медведями, коих было за время похода ровно 22, заканчивались благополучно. Даже когда приходилось сталкиваться с дядями Мишами, тётями Машами и их отпрысками нос к носу.

Во всех наших встречах с бурыми всегда соблюдалась аксиома — медведь является хозяином территории, а мы всего лишь гости на этой территории. И обходили спящих мишек, и уступали дорогу торопыгам, и терпеливо ждали, чтобы нас заметили (точнее учуяли). Закон есть закон. А кто это забывал, у того появлялись большие неприятности. Далеко ходить за примерами не надо. Виталий Александрович Николаенко, старейший сотрудник Кроноцкого государственного заповедника, великолепный специалист, фотографирующий медведей более 30 лет, игнорировал правило хозяина, и встреча с медведем в декабре 2003 года закончилась для фотографа более чем печально.

Мы же, не имея никакого огнестрельного оружия, полагались на фортуну и на принцип «кому суждено замёрзнуть в Гималаях, того не съест медведь на Камчатке». И, конечно же, были очень вежливыми гостями. А если на полуострове существовало бы медвежье телевидение, то мы непременно выступили бы по «Местному времени» с благодарственной речью: «Уважаемые дяди Миши и тёти Маши! От всего сердца говорим вам большое спасибо за помощь нам в этом походе. Ваши транспортные развязки и пути сообщения, проложенные через заросли кедрового и ольхового стланика сохранили нам силы и нервы. Низкий вам поклон!»

Из всех наших встреч с медведями наиболее памятными можно назвать два случая. Первый, когда мы сидели в опускавшихся на землю сумерках, попивали чаёк, и не торопясь, вели беседу. А всего лишь в десяти метрах, не обращая никакого внимания на нас, прочихпыхали мимо медведица с медвежонком. Ощущение незабываемое! Ты сроднился с природой, являешься её частичкой, и животные тебя нисколечко не боятся.

Вторая встреча произошла через два дня. Продвигались мы по довольно узкому каньону сухой речки. И за очередным поворотом, в 50 метрах от себя, увидели медведя. Решили подождать, пока он нас учует и уйдёт. Не тут-то было! Мишка попался молодой, любопытный. Заинтересовался непонятными личностями и рысью стал приближаться к нам. «Наш бурый брат, мы тебя, конечно, любим, но позволь попасть в объятия любимых, минуя твои объятия». Мы быстренько сбросили рюкзаки. Я стал рвать стланик и нагребать сухую траву, а Серёжа поджёг бересту. Мишка почувствовал, что дело попахивает дымком, и торопливо ускакал. Как говорится «на Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Оставшиеся 12 дней похода береста и зажигалки всегда находились у нас в зоне «трёхсекундного» доставания.

Кроноцкий заповедник

Наш мир – это огромная книга, и тот, кто не путешествует, читает всего лишь одну её страницу.

Блаженный Августин

Первые ассоциации при упоминании о Кроноцком заповеднике – это долина Гейзеров и кальдера Узона. Ландшафты действительно уникальные. Ведь таких мест как Долина Гейзеров на земном шаре всего пять.

Это Йелоустон, Новая Зеландия, Исландия, Камчатка и пустыня Атакама в Чили. Недаром режиссёры Альберт Мкртчян и Леонид Попов в 1973 году выбрали для съёмок фильма «Земля Санникова» именно это «огнедышащее» место.

Не обошли Кроноцкий заповедник в своё время и другие предложения, но уже не кинематографические, а что-то в стиле «строек века» на заповедных территориях. Например, Ленгидропроект подготовил всю базу под чью-то гениальную идею о строительстве ГЭС на реке Кроноцкая. И уже появился посёлок гидростроителей, и даже начались работы. Но чего-то не хватило, чего-то не профинансировали, чего-то уже растащили… И очень хорошо, что эта идея канула в небытие. И так уже на территории страны вполне хватает Аралов, различных ГЭС и супернефтепроводов.

Создан Кроноцкий заповедник был в 1934 году с целью восстановления и увеличения камчатского соболя. В 1951-59 и 1961-66 годах необоснованно ликвидировался. В те годы было вырублено 160 га леса, прорублено 190 км просек. В современных границах с 1969 года. Площадь 964 000 га, в том числе лесная 606 722 га. Акватория 135 000 га. 23 вулкана, из них 12 действующих. В ноябре 1941 года геологом Устиновой на речке Гейзерной была открыта Долина Гейзеров. Основная задача Кроноцкого заповедника — сохранение в естественном состоянии наиболее типичных участков природы с их растительностью и животными, а также редких природных объектов.

Хочу напомнить желающим, что необходимо получить разрешение на посещение Кроноцкого заповедника у администрации, расположенной по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова, 48. Тел. 2-17-54.

How much, Kamchatka?

Летят перелётные птицы

В осенней дали голубой

Летят они в жаркие страны

А я остаюся с тобой.

А я остаюся с тобою,

Родная навеки земля.

Не нужен мне берег турецкий

И Африка мне не нужна.

«Чиж и К°»

Всё. Выход в цивилизацию, к автобусам, магазинам и… к задачам, решения к которым, по-моему, никогда не найти. Рискнём вместе? Итак, исходные данные три географические точки: Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Москва. От Петропавловск-Камчатского до Москвы 9 часов лёта, стоимость билета 5300 рублей. От Петропавловск-Камчатского до Владивостока 3 часа лёта, стоимость билета 7300 рублей. Вопрос: «К чему может привести такая политика?»

Отбросив же личные эмоции, можно перейти к данным сухой статистики. Площадь Камчатской области была и пока остаётся неизменной – 472,3 тысячи км 2 . А вот данные переписи несколько изменяются.

1989 г. 466 тыс. человек

1993 г. 456 тыс. человек

2002 г. 358 тыс. человек (из них в П.-Камчатском проживает 198 тыс. человек)

Народ бежит. А край-то богатейший! Я уж молчу про рыбу и геотермальные ресурсы. Есть такое понятие, за счёт которого живут целые страны. Это туризм. А на Камчатке чего только одни вулканы стоят! А уж забраться на вершину самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевскую Сопку (4800 м), мечтают многие. Как только нашу страну открыли для иностранцев, началось «забугорное» паломничество на Камчатку. И избаловали буржуи местных, ох как избаловали. Мы когда прибыли в посёлок Ключи, по полной программе ощутили это на себе.

От посёлка Ключи до начала нашего маршрута 30 км. И эти 30 км можно проехать на машине, причём даже не на грузовой. Стартовый вес рюкзаков большой, и поэтому мы не прочь лишний денёк не таскать «захребетников». А тут как раз подскочил к автобусу дядя, и увидев наши рюкзаки, предложил свои транспортные услуги. Всего-то за 3000 рублей. Первым моим желанием было похохотать от души. Но ведь это же некультурно. И я вежливо объяснил дяде, что запрашиваемая им сумма является моей месячной учительской зарплатой. И что он, дядя, скорее всего перепутал нас с европейским бюргером, у которого в бумажнике завалялась пачка «зелени», и что он, бюргер, скорее всего не обеднеет ни на одного, ни на двух «франклинов». А нам вот, русским, в данной ситуации 100 баксов не потянуть. Дядя сделал чересчур удивлённое лицо и произнёс: «Так вы что, русские?» Финальная немая сцена: «К вам едет ревизор!» И не нужно никаких «Масок-шоу».

P. S., или Итоги

«Таким переходом мог гордиться любой. Именно потому, что это считалось трудным делом, я и взялся за него. Я и сейчас горжусь им больше, чем всем, сделанным мною в жизни».

Д. Лондон «Рождённая в ночи»

41 день по прямой, без забросок, 508 км, вымерянных по цветной километровке, 4 восхождения на вулканы, 33 км перепада высот. Из 300 таблеток сукразита (сахарозаменителя), на конец похода осталось всего 18. Сахар съели гораздо раньше.

Пара телескопических палок, одна пара «соломоновских» горных башмаков, и один капроновый костюм были принесены в жертву местным духам.

Незабываемые закаты и рассветы.

И осознание понятий «быть» и «казаться».